Mono 1/A/AS, ein Baubericht

[Michas]

Hai Zusammen,

es wird Zeit für einen neuen Baubericht...

Ich werde einen "Schritt für Schritt" Bericht erstellen für ein Mono AS/A/1, wettbewerbskonform für die entsprechenden Klassen. Natürlich auch anwendbar
fürs "Ballern" auf dem Teich.

Basis ist ein Rumpf hier aus dem Shop, BSW Mono 1.

Das Unterschiff ist der Etti Envoy angelehnt, Deck und Deckel sind verändert. Der größere Deckel wird später beim Drehen nach Abflug hilfreich sein...

Hardware, Setup und Materialien kommen aus dem Fundus der Werft.

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Ich glaub, ich muss die Werft mal wieder aufräumen

Bei meinem Rumpf ist die Flutkanalwand noch nicht drin, anders als bei den Rümpfen hier im Shop, ich geh dann mal in den Keller...

VG Micha

[Armin 75]

Hallo zusammen!
Ich als Newbie werde mich auch beteiligen und die "dummen" Fragen stellen, die ein Newbie stellen darf und andere vielleicht auch interessieren.

Gruß Armin

[Michas]

Hai zusammen,

Flutkanalwand ist drin, ich hasse den Job

Macht das jemand gern? Zahle gut...

Bei meinem Rumpf lag eine fertig geschnittene cfk Schablone bei, daher hab ich die benutzt. Normalerweise nehme ich CFK oder GFK Platten in 0,5mm Dicke, das lässt sich prima mit der Schere schneiden und anpassen.

Als nächstes kommen wir zum Antriebsstrang. Ich habe mich einen Frontmotor mit 2mm Federstahlwelle entschieden. Endstück 4mm, dreifach gelagert. Stevenrohr aus Edelstahl 8/7 von Hero.

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Im Rumpf ein Messingrohr in 7/6, so kann ich die Welle noch 1-2 mal mit einem Kugellager abfangen.

20181022_162840.jpg

Da das Stevenrohr größer im Durchmesser ist, kann ich die komplette Welle nach hinten rausziehen, inkl. der Lager.

Kommen wir zu den ersten Anbauteilen, bzw. Bohrungen. Auf Gelcoat lässt es sich schlecht mit Bleistifft zeichnen,
daher kommt Krepp zum Einsatz.

20181022_161330.jpg

Wichtig ist die absolut lotrechte Montage des Ruders und den Durchbruch für die Welle so tief wie es nur geht.

Hier mein Stand für heute.

20181022_181231.jpg20181022_181242.jpg

Ob ich für den Motorhalter und Servoträger die Fräse anwerfe, oder eben von Hand schnitze, entscheiden ich morgen...

Vg Micha

[anim]

Hallo Micha,
das geht aber flott. Sehr schön, aber die mini Bilder......-hast du die extra verkleinert?

[Michas]

Hi Pavel,

danke für den Hinweis...

Die Forensoftware scheint die Fotos zu skallieren, wenn sie über ein Tablett hochgeladen werden.
Ich hab jetzt die gleichen Bilder vom Rechner aus hochgeladen, jetzt kann man was erkennen ;-)

VG Micha

[Bastelmaxx]

Hi Micha,

sehr gute Idee mit deinem Bericht! Danke!

Kannst Du noch etwas zu den Bohrmaßen und der Ausrichtung der Welle sagen?


Gruß Marc

[Michas]

Hi Marc,

ich bohre das Loch fürs Stevenrohr immer 1mm größer als erforderlich, dadurch habe ich ausreichend Spiel
fürs Ausrichten.
Meinst du einen Versatz in der Welle? Nein, mittig überm Kiel und 90 Grad zum Heckspiegel.

Ich weiß, dass es andere Ansätze gibt, bei einem Mono in der Größe sehe ich persönlich darin keine Vorteile.

VG Micha

[Armin 75]

.
20181022_161330.jpg


Hallo Micha, könntest du hier noch ein paar Maße angeben?
Als Newbie frage ich mich, wie weit ist das Ruder (linker Strich) von der Mitte nach links (Fotoansicht) geschoben.



"Welle so tief wie möglich" heißt das, dass das Stevenrohr im Bereich des Heckdurchführung auf dem Rumpfboden aufliegt. Auf den Fotos sieht es so aus, als wäre die Bohrung höher - kann aber täuschen.

Wenn man eine Wellenanlage mit Lagerköcher einbaut (so wie ich), wird dann das schmalere Stevenrohr auch auf den Rumpfboden gelegt - dann ist der Lagerköcher noch etwas tiefer.
Viele Fragen wegen einem Bohrloch.



20181022_181231.jpg20181022_181242.jpg

Micha, zu den beiden Bildern oben habe ich auch gleich wieder eine Frage:
Wie tief muss den das Ruderblatt ins Wasser eingreifen. Der Ruderausleger wird denke ich möglichst weit oben moniert.
Stevenrohr steht 8 - 10 % der Bootslänge heraus - oder? Kannst du hier mal das Maß nennen. Das Stevenrohr bestimmt dann die grobe Länge des Ruderauslegers? Die Schraube muss durchs Ruderblatt verdeckt sein.
Berichtige mich bitte, wenn etwas nicht stimmt!

Wenn du alles eingebaut hast, freue ich mich über Bilder über wo man den Wellenwinkel erkennen kann und wieviel Luft das Stevernrohr zur Tischplatte hat.






Gruß
Armin

[Bastelmaxx]

Alles klar, danke für die Info. Wenn Du mit dieser Einstellung ein geradefahrendes Boot hinbekommst (und davon gehe ich mal schwer aus ), dann muss ich noch viel lernen.... bei mir klappt das nie.

Gruß Marc

[Jo-nny]

Flutkanalwand ist drin, ich hasse den Job

Macht das jemand gern? Zahle gut...

Mit ein paar guten Techniken geht es eigentlich echt gut, das zuschneiden sowie das Einkleben.

Wie das zuschneiden funktioniert, brauch ich dir glaube ich nicht erklären. Das sollte klar sein.

Vielleicht ist aber dennoch für ein paar Einsteiger interessant, wie man/ich m/einen Flutkanal alternativ einbaue. Das Grundprinzip ist nicht von mir, sondern von P. Schiller. Ich habe es lediglich im Bug etwas modifiziert und ich mache es mittlerweile nurnoch so.

Flutkanal.jpg

Probleme mit der eigentlichen Funktion des Flutis habe ich bisher nicht festgestellt. Die Muster zuschneiden sowie das Einkleben geht super und ohne Spiegel, Lupe oder sonstewas. Einzig was man beachten muss: So wie auf dem Bild ist es eigentlich nur für einen Heckmotoreinbau. Wenn man den Motor nach vorne legt, kann man die Tasche hinten etwas absetzen wie in Abbildung 1, denn sonst wird es knapp mit dem Akku.

Soll als Anregung dienen, evtl. hilft es dem einen oder anderen.

VG,
Johannes

[Michas]

Hai zusammen,

danke für die Ergänzungen Johannes

So wird das hier keine "one-man-Show"...

@Armin, die Position des Ruders sollte möglichst dicht an der Mitte des Rumpfes sein. In meinem Fall sind es
33mm ab Kiel. Achtung, auch wenn wir rechts rum fahren ist ein Ruderausschlag nach links erforderlich. Wenn das Ruder zu dicht am Prop ist, kann es zur "Kaltverformung" des Props durch das Ruderblatt kommen

Ich geh dann mal wieder in die Werft...

VG Micha

[Michas]

Hai Zusammen,

kleines Update...

Den Motorträger hab ich doch mit der Fräse gemacht, wird halt genauer.

20181024_140133.jpg

Die WaKü des Motors liegt auf, 2mm Luft unter der Kupplung, tiefer komme ich nicht...

Servoträger von Hand geschnitzt, ursprünglich sollte der als Spant nach rechts unter den Deckelausschnitt. Hab mich aber umentschieden, jetzt kommt er auf den Boden.

20181024_143839.jpg20181024_143857.jpg

Erste "Sitzprobe" der restlichen Teile.

20181024_140415.jpg

Schwerpunkt liegt so ca 3cm hinter der Stufe, passt erstmal.

@Armin, Stevenrohrlänge 68mm ab Heckspiegel, entspricht ca. 11% der Rumpflänge.

20181024_140016.jpg

So, werte Kollegen, der Zeitpunkt für Ergänzungen, Verbesserungen und Anmerkungen wäre JETZT, noch ist kein Harz im Boot...

VG Micha

[MiSt]

... ich stütze Motorspanten immer rechts/links vom Motor noch in Längsrichtung ab, dafür mache ich sie viiiiieeel dünner

[Michas]

Hi Michael,

Bei der seitlich Abstützung bin ich komplett bei dir, mal sehen ob ich das noch umgesetzt bekomme.

Der Gewichtsunterschied zwischen 3mm und 2mm Material beträgt bei einem Bauteil dieser Größe etwa 1g...

Dünner als 2 mm würde ich bei einem Motorspant nicht gehen wollen

Danke dir und LG
Micha

[MiSt]

Ich nehme meistens kupferkaschiertes FR4 mit 1,5mm , weil man das löten kann.

[Michas]

Hai Zusammen,

heute hab ich noch ein wenig Kleinkram erledigt...

Wasserversorgung, Messingrohr in 4/3, bei einem Frontmotor bietet sich die Aufnahme in der Stufe an. Heckmotor dann am Heck, kurz vor dem Spiegel.

20181024_171833.jpg

Auslaß auch in Messing 4/3, eigentlich egal wo, hauptsach kurze Wege :-)

20181024_171849.jpg

Notaus, 6mm Stecker/Buchse. Aus Gewichtsgründen links, grundsätzlich ist die Position egal, hauptsache kurze Kabel. Die Steckerbrücke muss rot sein und nach hinten zeigen...

20181024_182528.jpg20181024_191518.jpg

Fragen, Anmerkungen? Gern...

VG Micha

[MiSt]

Zwei alternative/ergänzende Vorgehensweisen:

• Wegen der wieder überschaubaren Ströme bei den Wettbewerbsklassen - 3s/6s vorausgesetzt - reichen auch hochwertige 4mm-Buchsen, die sich leichter hantieren lassen und preiswerter sind.
• Was die Durchführung durch die FK-Wand angeht, verwende ich gerne Gummi-Kabeltüllen, weil sich das Silikon der Isolierung nur mäßig verkleben lässt.

[Klauso]

Hi Micha

Daran denken den Auslass der WK immer an der höchsten Stelle . Ich baue den Servo immer so ein dass es das Ruder "zieht" und nicht drückt bei Rechtskurven .
LG Klaus

[Michas]

Hallo Zusammen,

vielen Dank für eure Ergänzungen.

@Klaus, du meinst den Auslass am Kühlring?

Noch ein Hinweis für den Einbau der Notaus Buchsen. Kohlefaser ist ein elektrischer Leiter, bei einem Rumpf in Cfk/Afk müssen die Buchsen unbedingt mit Schrumpfschlauch isoliert werden.
Ansonsten wird die Funktion der Notaus Schlaufe überbrückt und es kann u.U. zu Kurzschlüssen im Boot kommen.

Bis später...

VG Micha

[Michas]

Hai Zusammen,

nachdem mir meine Family gestern ein Baupause verordnet hatte, geht es heute ein Stück weiter.

Ich bin kein Freund der "Ultra-Leicht-Bauweise", das können andere viel besser. Bei mir soll es halten, mehr als einen Lauf...

Heute hab ich die Einbauten mit 24h Epoxy eingeklebt, das Harz ganz bewusst in rot eingefärbt, um das deutlich zu machen:

20181026_195912.jpg20181026_195950.jpg

Da das Harz nur eine oberflächliche Verbindung mit dem Rumpf und den Teilen eingeht, ist es wichtig die Klebestellen vorher anzurauen und zu entfetten.
Ich nutze dazu Schleifpapier in 80er Körnung und Aceton...

Morgen früh mehr...

VG Micha