Hydraulik Attrappe Ruderanlenkung

[Rogi]

Mein Vorhaben für die Anlenkung.
IMG_20210403_223813_edit_226520078626372.jpg

Ist das überhaupt notwendig?
Da wo orangene Linie ist kommt eine CFK platte als Stütze. Da wollte ich zwei Löcher und die Rohre dürch.
@Michas
Du hast es auch ähnlich gemacht.
Ich weiß es ist bei deine Mystic lange her aber... Ging das auch ohne?

[Michas]

Hai,

verdammt lange her

Die Messingrohre brauchen innen eine Befestigung, sonst bekommst du die Anlenkung nicht spielfrei.
Ich würde die Biegungen aber „runder“ machen, und am Rumpfdurchbruch den Winkel der Stempel aufnehmen.
Sonst kann die Litze in der Führung reiben und das kostet unnötig Stellkraft des Servos...

LG Micha

Mein Vorhaben für die Anlenkung.
IMG_20210403_223813_edit_226520078626372.jpg

Ist das überhaupt notwendig?
Da wo orangene Linie ist kommt eine CFK platte als Stütze. Da wollte ich zwei Löcher und die Rohre dürch.
@Michas
Du hast es auch ähnlich gemacht.
Ich weiß es ist bei deine Mystic lange her aber... Ging das auch ohne?

[molalu]

Um auf so starke Rohrbiegungen verzichten zu müssen (warum wurde bereits ausgeführt), würde ich einen extra breiten Servoarm verwenden.

[grubenschrauber]

Rogi, Bohr dir links und rechts neben dem Ruder kleine Löcher und mach eine direkte anlenkung mit geraden 1-2 mm Stangen, da hakelt nix und ist die beste Lösung

[madliz]

Gerades Gestänge ist sicher am besten.
Man kann auch Fahrradbremsseile und die entsprechenden Hüllen verwenden. Braucht allerdings Anschläge am Anfang und am Ende. Durch die Drahtseile mit den Hüllen ist man räumlich etwas flexibler.

[Rogi]

Hi zusammen.

Danke für die Antworten.
Das mit breiten Servo Arm mache ich nicht gern weil ich damit den Servo schwach aussehen würde.
Je länger der Hebel desto weniger kann diese stemmen.
Außerdem musste ich den Servo auf ganz kleinen Bereich begrenzen und würde an die Auflösung verlieren. Ist dann schließlich wie die Gänge beim Fahrrad. Etwas breiter als der Ruderseite kann ich machen aber nicht viel.

Direkt Anbindung kann ich machen klar. Aber ich habe extra mir die Teile gekauft um es nicht so zu machen.

Mit der sanftere Biegung muss ich noch schauen.
Die erste Kurve im Rohr (Heck) ist eigentlich egal weil die an der Stelle steht, wo es schon unsaft gebogen ist.
Die zweite Biegung muss ich testen.

Ich schaue Mal ob ich mir hinten noch ein Halter drucke oder ob ich es von der Durchmesser schaffe, direkt anzuschrauben wie Michas es meinte.

[R/B]

Seile kann man wunderbar über entsprechende Rollen umlenken.

[andi 66]

Kannst da nicht einfach mit 2 Servos anlenken?Platz ist doch genug. Sparst dir dann die ganzen Bögen 🤷*♂️

[Rogi]

Möglich wäre es aber müsste neue Platte fräsen.
Ich probiere es erstmal so wie es ist und schaue wie leichtgängig das wird.
Vieleicht für den Anfang ganz ohne Messing Rohr.

[MiSt]

Seile kann man wunderbar über entsprechende Rollen umlenken.

So würde ich das auch lösen: Je eine Rolle dort, wo das Seil durch den Spiegel kommt, sowie die Anlenkungsanschlüsse im Servohebel drehbar ==> gerades Seil bis zur Rolle, gerades Seil bis zum Servohebel. Deine Argumentation mit den Hebeln, Igor, ist richtig und imho sehr wichtig. Ist dann aber auch überhaupt kein Problem.

Die beiden Rollen können auf einen gemeinsamen Träger (Aluprofil? L- oder U-Profil?), der mit den Auslegerverschraubungen befestigt wird ==> problemlose Wartbarkeit. Ich würde die Rollen kugellagern, bzw. ggf. gleich kugelgelagerte aus dem Modellyachtsektor nehmen.

Wichtig: Der Servoträger muss der Einfachheit spannbar sein, damit die Seile spielfrei laufen. Idealerweise gegen eine Feder, denn wenn man die Anlenkungsgeometrie en Detail analysiert, stößt man auf das Problem der Längenänderungen wegen der beteiligten Bewegungen auf Kurvensektoren. Dies macht auch das Anlenken mit zwei Servos in der Praxis um Längen komplexer als es theoretisch ist. In der Praxis arbeiten die Servo immer bis zu einem gewissen Grad gegeneinander, das brumm- oder fiepsfrei hinzukriegen ist eine Herausforderung!

Wenn zwei Servos, dann würde ich mir allerdings das Thema Seile (fummelig, Längenänderung, ..., ...) ersparen und mit zwei starren Stäben (mit ganz leichtem Knick im Interesse des Servogetriebes) anlenken. Aber - wie gesagt, das ist nicht ohne in der Realisierung. Die Geometrie muss geschickt gewählt werden, dass der Durchtrittspunkt durch den Spiegel nicht (zu sehr) wandert, und es wird trotzdem brummen/fiepen/spannen.

EDIT:
Das Bild zeigt die Anlenkung einer 1:4 Crackerbox: Scale, spielfrei (Perlen vor die Säue für eine CB ) , außerdem brumm- und fiepfrei wegen immer konstanter Geometrie des Seils.
IMG_20210411_102604.jpg

[GunnarH]

Kannst da nicht einfach mit 2 Servos anlenken?Platz ist doch genug. Sparst dir dann die ganzen Bögen 🤷*♂️

Wie Michael schon geschrieben hat, wegen der Kinematik fast nicht möglich ohne dass die gegeneinander arbeiten, man kann versuchen das mit Expo und Wegeinstellung zu minimieren, nur wenns in der Mittellage spielfrei sein soll müssen die Servos permanent leicht gegeneinander arbeiten.
Außerdem ist das Ruder von der Anlenkung her nicht für Schräganlenkung optimiert, dazu müssten die Anlenkhebel gegenüber der Achse nach Hinten versetzt sein so dass sie in Mittellage einen rechten Winkel zwischen Schubachse und Ruderachse bilden, das tun sie so wie sie sind nur bei einer konventionellen Längs-Anlenkung.
Das einfachste wäre daher wie "grubenschrauber" weiter vorne vorgeschlagen hat die Hydraulikattrappen Attrappen sein zu lassen und eine konventionelle Längs-Anlenkung zu setzen, bei einer 113er Mystik reicht dafür 1.5mm Edelstahldraht bzw. Stahlseil, das fällt kaum auf und löst mehrere Probleme auf einmal.
Ansosnsten würde ich auch die von Michael vorgeschlagene Lösung mit den kugelgelagerten Rollen machen. Als "Feder" recht die Elastität des Tunnels wenn man den Servohalter nicht hinten oben mit dem Deck verklebt.

Gruß
Gunnar

[Rogi]

Das ist aber keine reine Attrappe.

https://mbp-rc.de/MBP-Hydraulik-Attr...enge-anpassbar

Dann müsste ich das ganze noch abdichten.

[madliz]

Was mir auch noch wichtig scheint, bei einer 2-Stangen, oder 2-Seil-Lösung sind die Anlenkpunkte. Diese Punkte müssen am Servohorn und am Ruder den gleichen Abstand von der jeweiligen Drehachse haben. Auch der Versatz zu den Drehachsen muss gleich sein. Nur so entsteht bei jeder Ruderstellung ein sauberes Kräfte-Parallelogramm (keine Servoüberlastung und kein "Knarzen").

rudergestaenge.jpg

Hier ein Beispiel an meinem Long-Tail-Drag-Race-Boat.

[MiSt]

Ein 1:1 Paralellogramm verspannt nicht, das ist richtig. Es übersetzt aber auch nicht die Hebel, was man immer gerne mitnimmt. Daher der bereits mehrfach erwähnte Trick mit dem leichten Knick in den Gestängen: Schont das Servogetriebe bei Schlägen und federt die Verspannung raus bei Hebelübersetzung. Ferner bleibt beim Parallelogramm der enorme seitliche Versatz der Stangen, was im Falle einer Heckspiegeldurchführung problematisch werden kann bzw. die relativ großen Durchführungen/Faltenblälge erfordert. Bei der freien Anlenkung am Long-Tail-Boot natürlich egal.

Das Fiepen oder Brummen wiederum entsteht erst dann, wenn das Servo seine Null-Lage nicht erreicht wegen Schwergängigkeit, oder weil der Kollege am anderen Strang eine andere Vorstellung von "Null" hat.

Das Bowdenzugsystem hätte ich mir nicht gekauft. Aber wenn es schon mal da ist, dann verlege den Bodenzug in einem großen Bogen (letztlich einem offenen Kreis, mit dem Servo da, wo er offen ist) mit sanften Übergängen, und nicht mit einem S-Schlag und scharfen Biegungen wie bei dem "Eingangsposting" zu dem Thema. Außerdem ist es sinnvoll, von so einem Servoarm mit 6 Armen die beiden auf 10Uhr und 14Uhr zu nutzen (anstatt auf 9Uhr und 15 Uhr), um die von Gunnar angesprochene Senkrechte zu bekommen zwischen den Seilen und dem Hebel in Neutralstellung. Bei einem Fahrrad oder Motorrad verlegt man Bowdenzüge auch nicht "um die Ecke", sondern in großzügigen Bögen.

Die Seilzugversion mit Rolle ist einfach abzudichten, indem man ein Stück Kabelisolierung, das saugend über den Zug passt, in den Spiegel klebt und von hinten in die Hydraulikzylinder ragen lässt. Schließlich ist der Durchtritt durch den Spiegel ziemlich ortsfest bei diesem Prinzip. Zwar kommt da über Kapillarwirkung Wasser rein, aber durch den Zylinder kommt wiederum erst gar kein Spritzwasser dran. Wenn das Ding dann mal kieloben treibt, dürfte es seeeehr lange dauern, bis da durch genug Wasser reingelaufen ist, dass es kritisch wird. Etwas Fett macht das außerdem beweglicher und auch dichter.

So wird das auch abgedichtet für das Gebilde, was ich oben fotografiert hatte. Dort allerdings ist der Durchtritt sogar völlig ortsfest, es gibt dafür keine Hydraulikzylinder. Deshalb ragen die Dicht"schläuche" dann halt nach innen. Dürfte beim Original ähnlich gelöst sein bzw. da gehen vermutlich die Seilzüge in Hüllen bis zum Gaspedal.

[Rogi]

@MiSt

Mensch, das mit Uhrzeiten hat bei mir ein Klick in Kopf gemacht.
Die S formige Führung ist dadurch bedingt weil man versucht, mit den Seilen von unten an das Servo kommt.
Seitlich funktioniert das ganze nur für ein paar Grad.
Aber wenn ich es so mache wie du es beschreibst, dann kann ich auch etwas seitlich mit den Seilen kommen.
Dann brauche ich keine Messing Rohr.

Ich habe am Ruder gemessen das ich maximal 30 Grad Verstellung brauche.
Wenn ich also die Halterung am Servo in V Form mache dann sollte das funktionieren.
Also keine 9 und 15 Uhr sondern 10 und 14 Uhr.
Warum ich dann auf Messing verzichten möchte?
Weil das Ding so aufgebaut ist das es unten sowieso eine feste 30 Grad Biegung hat.
IMG_20210411_151318.jpg

IMG_20210411_151306.jpgl

Dann kann ich es so direkt anschließen

IMG_20210411_152708_edit_248560976815717.jpg

Hmmm...
Ist doch längere Diskussion hier raus geworden.
Vieleicht ziehe ich das ganze in eigenen thread nacher um.

LG
Igor

[MiSt]

Ich würde die Züge so laufen lassen, wie sie auf Deinem letzten Foto von selbst laufen, und vor dem Servo noch mal abfangen. Oder doch nochmal Alurohre (warum Messing? Viel zu schwer LOL) drum rum, so gebogen, wie die Züge aktuell von selbst liegen.

Wobei ich diese Über-Eck-Führung am Spiegeldurchtritt immer noch völlig sch****e finde.

PS: Eigener Thread (mit gut gewähltem Titel) wäre sicher nicht dumm, steckt doch viel guter Input von einigen Leuten drin.

[R/B]

Bei Leichtbau helfen auch CFK Rohre, nur gut Abstützen.

[MiSt]

Gebogene Carbonrohre *grübel* ?

[R/B]

Relativ einfach gemacht, ein passendes Teflonrohr mit trennwachs behandeln getränkte Rowings drum bis zur gewünschten Stärke.
Zugegeben viel Aufwand und nicht für jeden umsetzbar und sehr hübsch aber möglich.

[MiSt]

Ah, okay. War von fertigen Halbzeugen ausgegangen.