1s Drehzahlsteller - Umbau vom YEP150 oder gibt es inzwischen was besseres?

Moin zusammen,

den alten Thread habe ich per Suche gefunden, die dort erwähnten "alten Produkte" gibt es aber bei den Herstellern nicht mehr... also mache ich lieber einen neuen Thread auf und lasse den alten im Keller ;)
https://www.rc-rennboote.de/forum/sh...ight=1s+Regler

Hat sich zufälligerweise jemand den Thread zum Umbau der YEP150 auf 1s aus Hydroworld ausgedruckt (als pdf oder so?) oder weiß spontan was da zu machen ist?
Die Information zum Umbau fehlt mir leider gerade. Blöd, wenn man weiß, wo es mal stand :bang
Sind die Steller nach Umbau dann exklusiv auf 1s zu betreiben oder können die dann immer noch 2s, ggf. mehr? 2s würde mir aber reichen.

Gibt es da inzwischen noch neuere Alternativen, die dann auch entsprechend Strom können?

VG, Eike

Hallo Eike,

schade, dass es Hydroworld und die Infos die dort enthalten waren nicht mehr gibt. Habe mir damals auch nur den Link zu den 1S Steller Umbau gespeichert aber nicht das Geschriebene.

Die genaue Pinbelegung von der YEP Steuerplatine weiß ich nicht, aber das, was man für den Umbau auf 1S machen muss, da ich es letztes Jahr selber gemacht und die Steller hier noch liegen habe. Für den Umbau müssen die Pins 3+4 (von der Akku / Elko Seite aus gezählt) durchtrennt werden. Das ist die "plus" Seite für die Steuerelektronik. Die ersten beiden Pins (1+2) sind die "minus" Seite. Damit ist die Versorgung der Steuerplatine durch den Antriebsakku unterbrochen. Um die Steuerplatine mit Strom zu versorgen muss an die Pins 3+4 (+) und 1+2 (-) eine weitere Spannungsquelle auf der Steuerplatine angelegt werden. Dabei kann die die "Minus"-Seite auch an die normale Fahrakkuleitung angebracht werden. Die "Plus" Seite muss direkt an der Steuerplatine. Die Stromversorgung der Steuerplatine kann jetzt aus einem 2-6s Akku erfolgen, also der Spannung, die auch vorher der eigentliche Antriebsakku haben durfte. Das geht, weil der "Stützakku" vor der eigentlichen Spannungsaufbereitung für BEC etc. auf der Steuerpltine angeschlossen wird. Somit funktioniert das BEC des Steller wie gewohnt. An den normalen Akkuleitungen kann jetzt von 1-6s auch alles angeschlossen werden.
Weiß gar nicht mehr ab man die Spannungsabschaltung des Stellers jetzt deaktivieren muss oder nicht für 1S Betrieb. Muss du probieren ...

Was hast du vor ?

Gruß,
Patrick

Die Spannungsmessung erfolgt auf der Steuerplatine und die versorgst du mit dem Hilfsakku, daher wirkt die Spannungsabschaltung auf den Hilfsakku.

Im Prinzip kann man auf diese Weise sehr viele Regler umbauen, man muss nur immer den Plus-Abgriff Richtung Steuerplatine ausfindig machen, trennen und mit einem Hilfsakku speisen.

Zitat:

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Zitat von Sika

Die Spannungsmessung erfolgt auf der Steuerplatine und die versorgst du mit dem Hilfsakku, daher wirkt die Spannungsabschaltung auf den Hilfsakku.

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Das habe ich mir fast schon so gedacht ... Danke !

Moin Patrick,
dein Bild wundert mich etwas, ich nehme an, die Pins außen verlegt stammen davon, dass es deine YEP100 --> 200-Umbauten sind?
Der YEP150 ist ja von Haus aus Doppendecker, wenn es umgebaute Verbindungen braucht , sind die schnell vierstöckig + Steuerung... du suchst ja gerade 100er YEP mit bestimmter Bestückung. Das ist das Bild von einem dieser Steller oder?

Die Pinbelegung habe ich sogar weitgehend:
Pin 1-3 Phasenansteuerung
Pin 4 irgendwas ;) (?Temperatursensor?)
Pin 5-10 Gate Hi/Lowside
Pin 11 unbelegt
Pin 12/13 Versorgung Steuerplatine +
Pin 14/15 Versorgung Steuerplatine -

12-15 ist dann die von Dir benannte Elkoseite - passt so weit.
Seite 11 von dem HW-Thread hatte ich mir als Datei gedruckt ;) ... aber nicht das 1s spezifische ;)

Sehr schön, dass die Spannungsfestigkeit erhalten bleibt, was du beschreibst, ist ja kein Eingriff in die Platine sondern nur eine getrennte Versorgung für Steuerplatine und Endstufe. Das kommt mir entgegen :-)

Was ich vor habe?
Nichts besonderes - eine "seichte" Inbetriebnahme eines L2 Bootes, möglichst ohne Qualm ;)
Bei L4 ist das sehr "einfach", seicht mit 2s testen, mit 3s zum fahren bringen und sich anhand von Fahrverhalten und Strömen die Karten legen, ob man es mit 4s wagen darf ;)
Schielt man aber auf L2, dann landet dieses Vorgehen bei der Inbetriebnahme des Bootes mit nur einer Zelle.

Bleibt die Spannungsfestigkeit aber erhalten, dann lässt sich ja wie gehabt schön zwischen 1s und 2s wechseln.

Für das SAW ist eine getrennte Steuerplatinenversorgung eigentlich ja richtig gut.
Dann kann der 2s Empfängerakku den ganzen Spaß versorgen und der Notaus / Stromausfall legt nicht nur den Empfänger lahm sondern richtig konsequent alles. Ich denke gerade an das Holdtime Thema der DLux, derartiges wäre so getrennt versorgt nicht möglich.

Dank Dir!

VG, Eike

Hi Eike,

ja, hast recht. Ist ein gedoppelter 100A -> 200A Steller der für den Betrieb mit 1S vorgesehen ist und es war für mich einfacher die Verbindung von der Steuerplatine zum zweiten Leistungsteil außen mit Kupferlackdraht herzustellen. Gedoppelte 150er mit den dann insgesamt 5 Platinen war mir einfach zu hoch.

Der von dir mit 4 bezeichnete Pin hat definitiv was mit der Temperatur zu tun. Das musste ich letztes Jahr auf dem SAW leidlich feststellen. Durch die Dopplung wird die Temperaturschwelle heruntergesetzt, so dass die Steller schon in die Temperaturabschaltung gingen während ich erst auf dem zweiten Pass durch die Lichtschranke war. Der Temperatursensor, den ich in den Steller gebaut habe, zeigte aber auf der Telemetrie und dem Log jedoch unkritische Werte. Nachdem ich von einer Leistungsplatine die Verbindung zur Steuerplatine des 4ten Pins unterbrochen habe wurde es besser, so dass ich zumindest einen zweiten Pass fahren konnte bis die Temperaturabschaltung griff. Die Temperatur von der Telemetrie war aber immer noch im grünen Bereich ...

Um Daten von einem Boot zu bekommen was ich mit einem L2 Setup später fahren möchte bau ich immer zuerst ein L4 Setup ein. Dann kann ich mich mit 2s und 3s herantasten und abstimmen. Mit 4s weiß ich dann was mich Leistungsmäßig erwartet für 2s. Dafür habe ich dann aber einen Motor der doppelt so hoher spezifischer Drehzahl. Aus meiner Sicht der sinnvollere Weg als mit 1s sich heran zu tasten ...

Gruß,
Patrick

Zitat:

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Zitat von Shark

... Der von dir mit 4 bezeichnete Pin hat definitiv was mit der Temperatur zu tun. Das musste ich letztes Jahr auf dem SAW leidlich feststellen. Durch die Dopplung wird die Temperaturschwelle heruntergesetzt, so dass die Steller schon in die Temperaturabschaltung gingen während ich erst auf dem zweiten Pass durch die Lichtschranke war ...

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Das klingt schlüssig. Temperatursensoren gibt es als NTCs oder als temperaturabhängigen Halbleiter. Ersteres ist billiger, daher vermutlich so realisiert, letzteres würde auch bei Dopplung noch halbwegs korrekt funzen. Sie werden über einen Widerstand in einem Spannungsteiler betrieben und die Spannung am Knoten R/NTC vom uC ausgewertet gegen eine Schwelle. Wenn Du nun mehrere Temperatursensoren parallel schaltest, aber nur einen Gegenpart (auf der Steuerplatine) hast, so "verstimmst" Du den Spannungsteiler. Also entweder zurück auf die Originalanzahl NTCs (= Abklemmen, nicht ganz unproblematisch), oder Korrektur des anderen Widerstandes für dieselben Verhältnisse wie vorher.

Michael hat es schon geschrieben, als NTC wäre es eine Parallelschaltung beispielsweise von 2 "Widerständen". Doppelt man Pin 4 nicht mit, umgeht man den Effekt, schützt aber die doppelte Endstufe nicht mehr.
Das nachtrimmen vom Spannungsteiler würde Lötspaß auf der SMD-Platine bedeuten, dazu müsste man die Bestückung kennen.

Gerade im SAW-Einsatz sind Schutzfunktionen aber eher hinderlich. Man ist ohnehin "out of Spec" und sollte sich dem bewusst sein.

VG, Eike

Puh... lang ists her und ich hab nur durch Zufall mich gerade nach JAHREN hier angemeldet weil ich gehofft hab noch Bilder vom SAW 2015 zu finden. Und dann sehe ich die PN von Plinse.
Ich hoffe meine Infos helfen noch irgendjemand weiter.

Ich hab damals die YEPs umgebaut auf 1s300A
Da ich es bis gerade auch nicht mehr wusste, hab ich gerade noch einen Eintrag aus einem englischen Forum gefunden wo mein Text schlecht übersetzt wurde.
Ich hab also dann gerade einen alten YEP genommen und nochmal getestet. Ich weiß also wieder wie es geht ;)

Als erstes beim 2. Regler die Controllerplatine entfernen ( ich hab die einfach mit einer Trennscheibe abgesäbelt :D ). Die FET Platinen kommen dann parallel zu denen vom anderen Regler. Siehe Bilder. Wenn der Platz keine Rolle spielt, einfach daneben legen und mit Draht rüber verbinden.

Der Controller benötigt im 1S Betrieb einen Stützakku . Dafür hab ich einen 2s Lipo 350mah genommen der einzig und allein den Controller mit der passenden Spannung versorgt hat.
Die PINs habe ich immer von der ELKO Seite aus angefangen zu zählen. Die Verbindung von PIN2 wurde zwischen Controller Platine und FET Platinen aufgetrennt. Ich hab den PIN einfach abgeknipst...
Der Stützakku wurde dann mit dem Minus POL an dem Minuspol des Hauptakkus verbunden. Der Pluspol wird mit PIN 3 und 4 Verbunden.
Unterspannungserkennung etc... müssen im Regler deaktiviert werden.

Das BEC habe ich nicht mehr genutzt, also OPTO betrieben mit eigenem Empfängerakku. Da zu den Pluspol vom Empfängerkabel auftrennen.

Leider habe ich nur noch diese Fotos vom fertigen Regler.

Wichtig ist auch eine gut dimensionierte Elkobank, bei meinen ersten versuchen waren die Elkos schnell gestorben, also hier nicht sparen ;)

Die Akku zuleitungen Parallel (wie auf den Bildern zu sehen)
Auch die Leitungen zum Motor Parallel! niemals verdrehen sonst rauchts! Wenn man den Regler so wie ich nebeneinander macht muss das über Kreuz verbunden werden. Bitte genau auf die Bilder achten!

Fertig ist der YEP 1s-300


Anhang 103210Anhang 103209

gruß
Sascha

Moin Sascha,
ja die Information kommt für mich noch rechtzeitig ;) ...
Bin gerade noch an einem größeren Boot dran, der Stellerumbau wird dann für das nächste Boot interessant.
Dank Dir!
VG, Eike

Hi Eike,
von Hobby Wing gibt es auch den XR10 Pro 1S Edition 120 Ampere.
Bei Conrad ist vielleicht noch der DC-DC Booster 1S erhältlich der aus einer Zelle für Empfänger und Servo 6Volt und 3 Ampere macht .
Habe das erst besorgt zum im Winter 1:12 RC Car fahren in der Turnhalle.