Neues Boot – Mono 1 oder ähnlich

Hallo liebe Spezialisten,

nachdem ich beim letzten Mal immer erst gemacht und dann gefragt habe, möchte ich es hier andersrum machen.

Auf Anraten von Johannes habe ich schon mal einen SRC2860/2.5Y *2700UpM/V* mit 2mm Federstahlwelle und einen 34,5er Prop hier aus dem Shop bekommen.

Als Rumpf würde mir vorschweben:

MHZ Shockwave 635 x 125 mm

Raceboats BSW-Mono 1 CFK/AFK 635 x 185 mm
oder
Hydro+Marine No Step 2 WE 650 mm lg
Hydro+Marine Fire Bee 640 mm lg
Allerdings wird bei den beiden H+M als Motor schon ein 36er angegeben.

Johannes hatte mir allerdings einen Rumpf vorgeschlagen, der nur 560mm lang ist

Oder sind die beiden unteren auch schon zu groß für den 2860er Motor?

Der hintere Aluteil der Welle hat keine Abstützung.
Muss ich die dann noch irgendwie abstützen oder funktioniert das auch so?
Der Motor ist relativ lang und nur mit 2 Schrauben befestigt – braucht der noch hinten eine zweite Abstützung?

Anhang 102126

Dazu würde ich erstmal einen 80A Regler probieren, den ich noch habe.


Als erstes fallen mir Neuling da diese Fragen ein:
(Bein alten China-Böötchen war das ja alles vorgegeben)


Wie weit vom Heck sollte der Prop sitzen?
Sollte der mittig sitzen oder etwas versetzt? Wenn ja, wieviel?

Wie weit weg sollte das Ruder neben der Antriebswelle/Prop sitzen?

Wo sollten die Finnen evtl. sitzen?

Was muss ich sonst noch ganz zu Anfang des Bauens beachten?

Hallo Wolfgang,

hier mal ein wenige Leselektüre die einiges beantworten sollte ...

www.rc-raceboats.de/special/Beginner%20E-Powerboat.pdf

Gruß,
Patrick

Hallo Wolfgang,

die Leselektüre hast du mehrmals empfangen. Vielleicht hast Du schon ein bissel Zeit gehabt um zu lesen?:o
Ich würde nicht unbedingt daran festhalten um die bestehenden Komponenten im neuen Boot zu benutzen.

Das neue Boot ist natürlich u.a. von deinen Wünschen/Finanzen/Umgebung abhängig, wie z.B wie schnell möchtest Du fahren, wie gross ist denn dein Fahrwasser, was möchtest Du ausgeben.

Ein Tip: Grosses Boot bedeutet oft teure Komponenten im Boot, aber auch mehr oder grössere Akkus und dann auch grösseres Ladegerät.

Gruss Andreas

Hallo Patrick und Andreas,

als Geschwindigkeit wäre 50km/h ok., gut, 60km/h das Ziel, mit 70km/h wäre das hier auf unserem Teich schon absolut die Obergrenze.

Den Beginnertext habe ich schon ein paar mal durchgelesen, nur hilft mir der bei speziellen Fragen wenig weiter.

Aber der Hinweis Abstand Propeller zum Heckspiegel 10% der Rumpflänge ist schon wichtig.

Da ja bei einem einzeln gekauften Rumpf keine Bauanleitung bei ist, muss ich restlichen Maße selber ermitteln oder hier versuchen, Infos zu bekommen.

Nur sollte natürlich erst mal der Rumpf festgelegt werden, um dann weiter zu machen.

Mal schaun

Hallo Wolfgang,

was ich dir empfehlen würde:
Toys'Port (toys-port.hu)
und geh dann mal auf Mono und da auf das Boot OZON
Du bekommst hier eine wirklich super Qualität und auch ein gut laufendes Boot, damit wirst du sicherlich viel Spaß haben
Hatte vor vielen Jahren mal eine Triton da gekauft, und ich kann nur sagen, absolut TOP das Boot und die Verarbeitung
manchmal bereue ich das ich die Triton verkauft habe, naja man muss auch mal was anderes ausprobieren

Gruß Gerald

Hallo Wolfgang,
nun hast Du die Qual der Wahl. Egal ob hier im Shop oder bei MHZ, H&M usw, machst Du prinzipiell nichts falsch. Wenn Du nun schon den Antrieb hast, dann halte Dich an die Größenempfehlung beim Rumpf. Such Dir was in Frage kommendes aus und dann nutze die Suchfunktion hier im Forum und schau mal nach Aufbauberichten. Wenn Du da fündig wirst, dann kannst Du Dich in der Regel daran orientieren. Kannst auch Google bemühen, dann aber lieber hier mal konkret nachfragen. Nicht alles was da son an Aufbauberichten rumschwirrt ist auch immer richtig.
Und nicht an Geschwindigkeiten klammern. Ein Minimono mit 45km/h wirkt schneller wie ein MonoI bei gleicher Geschwindigkeit. Langsam anfangen und dann hocharbeiten. Das vermeidet meist teure Fehler.
Noch was, Du brauchst keine Finnen(Mehrzahl), nur eine Finne. Und die sitzt rechts auf Kante der Lauffläche. Aber so was ergibt sich eigentlich aus dem PDF.
Der Henning hat sich damals sehr viel Mühe gegeben

Gruß Heiko

Hallo Spezis,

Gerald, du hast meinen Geschmack voll getroffen. Das Teil könnte ich mir vorstellen!

Heiko, da ich ja zum Spass fahre und dann manchmal auch falschrum, würde eine zweite Finne doch Sinn machen, oder?

Bei den Vorschlag von Gerald ist ein 2860er Motor, den ich schon habe, vorgesehen.

Oder ist die Ozon immer noch zu groß dafür?

Zitat:

---

Zitat von wem55

Hallo Spezis,

Gerald, du hast meinen Geschmack voll getroffen. Das Teil könnte ich mir vorstellen!

Heiko, da ich ja zum Spass fahre und dann manchmal auch falschrum, würde eine zweite Finne doch Sinn machen, oder?

Bei den Vorschlag von Gerald ist ein 2860er Motor, den ich schon habe, vorgesehen.

Oder ist die Ozon immer noch zu groß dafür?

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NEIN auf keinen Fall zu klein, vor allem, du hast sofort Spaß damit

sorry, meinte natürlich auf keinen Fall zu groß

Ahoi Wolfgang,

ich finde die Optik der Ozon auch sehr schön und dein SRC-Motor sollte dazu bestens passen. Ich besitze das Boot selbst, die Qualität von Josefs Rümpfen sind wirklich super. Ich hatte vor einigen Jahren mal etwas zu meiner Ozon geschrieben: https://www.rc-rennboote.de/forum/sh...highlight=ozon. Vielleicht gibt dir das etwas Input.

LG Uwe

Hallo Wolfgang,

zum Thema Aufbau: bevor Du irgendetwas endgültig befestigst, solltest Du die Komponenten (Regler, Motor, Akku, Wellenanlage, Servo, Ruder) in den Rumpf legen bzw. provisorisch befestigen (Klebeband) Dann kannst Du schauen ob und wie Du mit dem (Längs-)Schwerpunkt hinkommst und wo die Komponenten ggf. platziert werden müssen, damit Du nur durch Verschieben des Akkus den Schwerpunkt in einem sinnvollen Bereich verstellen kannst. Man will ja nicht unnötig viel Trimmgewicht verbauen müssen...

Und besorg Dir einen belastbaren 3S Akku im Bereich um 400g - das sollte dann mindestens 5000mAh und 30-40C Entladerate entsprechen. Mein Favorit (aus eigener Erfahrung): SLS XTRON 5300 oder 5800. Die setze ich auch im Wettbewerb ein - preiswert und robust. Gibt´s hier: klick

LG
Tobias

Hallo,

ich habe gerade den Rumpf BSW-Mono1 aus GFK hier aus dem Shop bestellt.
Der Flutkanal soll schon drin sein, da hätte ich etwas Angst gehabt, den selber zu machen und dicht zu kriegen.
Die Buchse für die Wasserkühlung ist auch geordert, da die, die ich noch habe, zu kurz ist.
Die Teile fürs Ruder würde ich selber bauen, ebenso wie evtl. Finnen oder Trimmklappen.
Wenn der Rumpf da ist, kann die Lage der Bauteile überlegt und festgelegt werden.
Henning Busch schreibt in seinem Bericht, dass das Heck verstärkt werden muß?
Ist das bei jeden gekauften Rumpf so?

Und wie dick sollte die Heckwand dann werden?

Mal schauen, wann der Rumpf kommt, dann gehts weiter.

Michael, was ist ein Flächenservo? Kommt das von den Fliegern?

Danke und tschüß

Wolfgang

Zitat:

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Zitat von wem55

Hallo,

ich habe gerade den Rumpf BSW-Mono1 aus GFK hier aus dem Shop bestellt.
Der Flutkanal soll schon drin sein, da hätte ich etwas Angst gehabt, den selber zu machen und dicht zu kriegen.
Die Buchse für die Wasserkühlung ist auch geordert, da die, die ich noch habe, zu kurz ist.
Die Teile fürs Ruder würde ich selber bauen, ebenso wie evtl. Finnen oder Trimmklappen.
Wenn der Rumpf da ist, kann die Lage der Bauteile überlegt und festgelegt werden.
Henning Busch schreibt in seinem Bericht, dass das Heck verstärkt werden muß?
Ist das bei jeden gekauften Rumpf so?

Und wie dick sollte die Heckwand dann werden?

Mal schauen, wann der Rumpf kommt, dann gehts weiter.

Michael, was ist ein Flächenservo? Kommt das von den Fliegern?

Danke und tschüß

Wolfgang

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Hallo Wolfgang,

!!! Die info zum Flächen Servo von mir war falsch und habe ich gelöscht !!


Stimmt, der Spiegel muss bei beinahe bei jedem Boot verstärkt werden. Am besten eine Schablone aus Pappe machen und dann eine wasserdichte 4 mm Multiplex oder 3 mm Karbon Platte laminieren.

Natürlich kannst Du auch Glasgewebe oder Karbon selbst kaufen und dann lamineren.

Gruss Andreas

Hallo Wolfgang,

hier findest du Flächenservos. Wie der Name es schon sagt in den Flächen der Flieger verbaut werden, sehr flach und klein sind aber viel Stellkraft haben. Diese werden oft in kleineren Booten eingesetzt manchmals sogar zwei die gegenläufig ein Ruder anlenken im push an pull verfahren z.B. bei kleinen Cats.

Gruß Alexander

Hallo Wolfgang,

hier ein Baubericht zum BSW Mono aus diesem Forum: klick. Da gibt es sicher die eine oder andere Anregung.

Ich setze seit kurzem eine Etti Envoy in Mono 1/A ein. Die hat das gleiche U-Schiff, wie das BSW Mono, soweit ich informiert bin und das auf den Shop-Bildern erkennen kann. Die läuft mittlerweile ganz passabel. Ist mit Frontmotor und 2mm Federstahlwelle aufgebaut. Heckspant wurde mit Kohlegewebe und Gfk-Platte(n) nachgelegt und hat eine Dicke von ca. 3mm - das reicht m.E. bei einem kleinen Spiegel im Mono 1...

Ich verwende gern diese Flächenservos in meinen kleinen Booten (Eco, Mono 1, Mono AS): https://www.hoelleinshop.com/KST-Ser...=66251&p=66251. Zur Befestigung klebe ich M3-Einschlagmuttern "auf Kopf" auf den Rumpfboden. Die kleinen Krallen werden vorher natürlich gestutzt. Dann den "Fuß" mit Mumpe und etwas Gewebe abdecken - fertig. Mir reichen bislang 2 der Befestigungslaschen am Servo für eine stabile Montage aus.

Die signifikanteste Verbesserung des Fahrverhaltens hat sich bislang nach Schärfen der Abrisskanten an den vorderen Längsstufen eingestellt - war halt ein gebrauchter Rumpf, der schon einige Modifikationen über sich ergehen lassen musste. Sollte aber bei einem neuen Rumpf nicht das Thema sein - vielleicht nur mal drauf achten...

LG
Tobias

Sorry dass ich da nochmal zwischenhaken muss, aber die KST-Servos kann ich aus persönlicher Erfahrung nicht empfehlen. In Mono's sowie Hydro's sind mir in meiner letzten aktiven Saison 5 Stk. gestorben. Manchmal durch Wasser (da reichen ein paar Tropfen oder Rückstände nach flutung) und zweimal einfach so. Wenn mir das letzte übrig gebliebene KST auch verreckt ist, kommen die Teile nie wieder in mein Boot.
Kann sein, dass ich zu grob mit den Dingern bin, ist wie gesagt meine persönliche Erfahrung.

Ich kann dagegen uneingeschränkt die Graupner Servos empfehlen. Fahre in den Mini's die DES 281 und in den "Großen" Mono 1 und Hydro 1 die DES 587. Die kleinen hab ich schon geflutet und die funktionieren immernoch tadellos. Ein Getriebe von einem 587 ist mir bis jetzt kaputt gegangen nach einem Crash in Mono AS. Das wars.
Auf diese paar 10tel Schwerpunkt in der Hochachse kann ich verzichten und ein Halter dafür ist nicht unwesentlich komplizierter.

Aber: Meine Erfahrung. Kann jeder machen wie er will natürlich :)

VG,
Johannes

oder mit einem kleinen Einbaurahmen aus "was-auch-immer"

www.servorahmen.de

Hallo und schönen Sonntag,

so, der BSW-Mono Rumpf ist angekommen.

Ich würde als erstes das Heck verstärken, dazu schon die erste Frage:

Um eine vernünftige Verbindung zu bekommen, müßte ich die Fläche im Boot anschleifen.

Da die Oberfläche schon sehr rau ist, wie mache ich das am besten?

Einfach per Hand mit grobem Schleifpapier/band oder sogar mit einem kleinen pneumatischen Winkelschleifer?

Dann an Michas aus Esen:

Ich habe deinen tollen Baubericht schon mehrmals rauf und runter gelesen. Klasse, der hilft mir enorm weiter.

Dazu noch eine Frage:
Du hast die Bohrung für die Welle mittig gebohrt - hat das für einen guten Geradeauslauf genügt oder sollte die doch etwas außer Mitte?

Hallo Wolfgang,

genau dafür war der Baubericht gedacht…

Die Bohrung fürs Stevenrohr ist mittig, es gibt dazu aber auch andere Meinungen :-)
Ein Tipp zum Flutkanal, den solltest du vergrößern damit sie sich zuverlässig und schnell
dreht. Zumindest mit 400g Wettbewerbszellen geht es sonst nicht ohne Blei.

LG Micha

Hallo Micha,

danke, ich werde die Welle so wie du mittig bohren.

An den Flutkanal möchte ich eigentlich nicht bei gehen, ich bin froh das der drin ist.

Was passiert, wenn ich ihn so lasse?

Funktioniert das Drehen dann gar nicht oder nur mit Zusatzgewicht oder nur langsamer?

Hallo Wolfgang,

das Problem ist das zuverlässige drehen. Am Steg hat es meistens funktioniert, im Rennen ist sie mir, abhängig von Wind und Wellen,
einige Male auf dem Dach liegen geblieben. Daher meine Empfehlung den Flutkanal zu vergrößern.

LG Micha

Hallo Michas,

ich traue mich noch nicht, die Wand vom Flutkanal zu ändern.

Da ich (noch) keine Rennen fahre, werde ich das erst mal so probieren.

Dann wieder eine Frage:
Du hast bei dir den Motor direkt in der ersten Stufe.

Meine gekaufte Welle ist etwas zu kurz und wenn die bestellte 40 mm breite Kühlung auf dem Motor sitzt, kommt der noch höher.
Anhang 102231
Also sollte ich lieber eine neue besorgen, damit der Schwerpunkt möglichst tief kommt?

Und wie hast du beim Not-Aus die Kabel durch den Flutkanal bekommen?

Oder wie wirkt sich das aus, wenn der auf der anderen Seite sitzt?

Danke

Moin Wolfgang,

ja, so gesehen ist die Wellenanlage eindeutig zu kurz. Der Motor sollte zwingend vor der Stufe plaziert werden: 1. wegen dem tiefen Schwerpunkt und 2. wegen dem flachen Wellenwinkel. Hast die die Wellenanlage hier aus dem Shop oder hat eventeuell ein Vorbesitzer die Anlage gekürzt?

Wenn du keine Rennen fährst, dann kannst du vorerst gerne auf einen Notaus verzichten.

Wenn ich an Rümpfen Gewebe nachlaminiere, dann ziehe ich Sandpapier über die Stelle, entferne den Schleifstaub und reinige großflächig mit Aceton oder Isopropanol.

LG Uwe

Hallo Uwe,

bei der Heckverstärkung habe ich das so gemacht, wie du beschrieben hast.

Die Welle ist hier aus dem Shop, habe ich aber bestellt, bevor ich wusste, welchen Rumpf ich nehme. :klop:

Den Not-Aus finde ich sehr praktisch, den würde ich, wenns passt, auch bei anderen Booten machen.

Ich hatte schon eine Ersatzwelle bestellt, die ist länger und sollte funktionieren. Dauert nur noch. :(

Hallo Wolfgang,

aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Rümpfe in der Größe mit Akkus im Bereich von 400g auch etwas Gewicht rechts neben der Welle vertragen/benötigen, damit sie nicht nach links "hängen".
Es wäre aus meiner Sicht kein Problem, den Notaus auf die rechte Seite zu verlegen.
Die Vergößerung des Flutis solltest Du ernsthaft in Erwägung ziehen - gerade, wo der Rumpf noch so schön leer ist. Dazu baust Du Dir hinten einfach eine zweite Kammer aus Plattenmaterial daneben. Dadurch bekommst Du ggf. 50-70ml mehr Volumen, was quasi 50-70g Blei an der gleichen Stelle entspricht - mit dem Unterschied, dass Dein Boot nicht schwerer wird :cool:
Anhang 102237

Wichtig ist nur, dass die Stöße der Platten ordentlich stabilisiert werden (Mumpe + Gewebe). Dichtigkeit versteht sich von selbst...

LG
Tobias

Zitat:

---

Zitat von MiSt

Eine Flutkanalerweiterung speziell im Heckbereich hat sich sehr bewährt, siehe Herleitungen dazu von @Shark. Obendrein ist sie die simpelst mögliche Herangehensweise an dieses Thema, weil man bestens drankommt beim Basteln.

https://www.rc-rennboote.de/forum/sh...l=1#post305898 (der dortige Verweis zeigt leider in das alte Forum - Datenschutzprobem)

---

Moin,

das hier ist der richtige Link auf den Michael verweisen wollte. Ist schon eine gefüllte Ewigkeit her als ich das geschrieben habe ...

Gruß,
Patrick

Hallo,

ich habe mal die Bauteile ins Boot gelegt, um mal zu schauen, wo die bei einem Schwerpunkt von 30 mm liegen könnten.
Anhang 102238Anhang 102239Anhang 102240

Die Gewichtsverteilung um die Längsachse habe ich noch nicht probiert.

Tobi und Uwe:
wenn das alles so passen würde, wäre noch Platz für einen etwas größeren Flutkanal.
Der ist übrigens ganz schön schief - ich weis nicht, ob das Absicht war.
50 bis 70 cm³ wäre da hinten machbar - muss ich mich doch trauen, das zu ändern.:rolleyes:

Michas, bei dir scheint der Motor nicht ganz so weit vorn zu liegen und der Akku als schwerstes Teil ganz hinten.
Wenn ich das bei mir auch so lege, bin ich mit dem Schwerpunkt gaaanz weit hinten.
Wie kann das sein?

Wie ist das mit dem Schwerpunkt um die Längsachse? Die sollte doch auch mittig liegen, oder?

Kennt jemand ein Video, in dem sich ein Rennboot auf den Kopf dreht und sich durch den Flutkanal (möglichst langsam) wieder aufrichtet?
Ich habe das bisher noch nie gesehen und würde mir das gern mal anschauen.

Hallo Wolfgang,

ich gehe davon aus, dass der "schiefe Flutkanal" Absicht ist. Meine Flutis baue ich üblicherweise auch nahezu senkrecht zur Lauffläche. Vorteil: ich bekomme den quaderförmigen Akku besser (oder überhaupt) zwischen Welle und FK-Wand. Außerdem ist das Volumen "unten" nicht so relevant, wenn das Schiff auf dem Deck liegt, da die hintere Lauffläche erst nach und nach ins Wasser taucht, wenn der Rumpf durchkentert...

Den SP um die Längsachse lege ich immer etwas nach links - als statischen Gewichtsvortrimm zum Kompensieren des Propdrehmoments. Bei meiner Tomcat habe ich den Regler von links nach rechts verlegt, weil das Boot in Rechtskurven quasi nach außen gekippt ist...
Bei Deinem Rumpf würde ich 8-10mm aussermittig am Heckspiegel als Richtwert ansetzen (also Rumpf zwischen Bugspitze und Auflagepunkt am Spiegel balancieren). Den korrekten Wert musst Du später "erfahren".
Patrick bevorzugt, wie er schreibt, einen mittigen Schwerpunkt (in Querrichtung, also Längsachse, oder :rolleyes:? ) - das scheint auch zu funktionieren, muss dann ggf. aber anderweitig korrigiert werden (Keile, Asymmetrie im U-Schiff,...).

LG
Tobias

Hier ein Video (beispielhaft):

https://www.youtube.com/watch?v=zAv44tnDvNo

Gruß Marc

Hallo Marc,
danke für das Video.

Die Geschwindigkeit des Drehens ergibt sich aus der Größe der Öffnungen?

Oder sind das nur Belüftungslöcher, damit das Wasser beim Beschleunigen wieder raus läuft ?

Was passiert, wenn der Flutkanal zu groß ist?

Hallo Wolfgang,

je schneller ein passend dimensionierten Fluti voll läuft, desto schneller dreht sich der Rumpf. Groẞe bzw. viele Öffnungen im Deck nützen nur dann, wenn die durch das einströmende Wasser verdrängte Luft auch entweichen kann. Man muss also auch entsprechende Entlüftungsöffnungen über der Wasseroberfläche haben, wenn der Rumpf auf dem Dach liegt - ergo am Boden...
Und ja - die Öffnung am Heck wird benötigt, damit das Wasser beim Anfahren ablaufen kann. Je schneller, desto besser.
Ein zu großer Fluti ist nicht so tragisch - ggf. hängt der Rumpf im Ruhezustand etwas mehr. Dadurch wird im Extremfall das Anfahrverhalten etwas beeinträchtigt - aber da muss man schon übertreiben...

LG
Tobias

Zitat:

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Zitat von tobi75

Patrick bevorzugt, wie er schreibt, einen mittigen Schwerpunkt (in Querrichtung, also Längsachse, oder :rolleyes:? ) - das scheint auch zu funktionieren, muss dann ggf. aber anderweitig korrigiert werden (Keile, Asymmetrie im U-Schiff,...).

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Moin,

@ Tobi
wie du sicherlich gesehen hast ist mein Beitrag über die FKs von 2013 also schon ein paar Jährchen alt ... Für moderat motorisierte Monos mit Oberflächenpropeller würde ich immer noch mit mittigem SP abreiten. Je mehr Leistung ungesetzt und je freier die Boote laufen desto weiter darf der schon nach links wandern, da die Stützfläche kleiner und das Drehmoment, was ausgeglichen werden möchte, größer wird. Ein Teil des Drehmoments wird auch durch das Ruder kompensiert, wenn es korrekt angeordnet ist.
Und Ecos ohne ordentlich Gewichtsvortrimm sind einfach nicht fahrbar bzw. laufen zu nass und damit zu langsam / ineffizient ...

Wichtig ist halt, dass der SP da liegt, so dass das Boot gut fährt und nicht damit der FK funktioniert. Der FK muss dem SP angepasst werden und nicht umgekehrt.

@ Wolfgang
Der Drehvorgang ist ein dynamischer Prozess. Bei gut ausgelegte FKs reicht es auch aus wenn diese sich nur langsam mit Wasser füllen. Große Öffnungen sorgen halt dafür das schnell Wasser rein und die Luft entsprechend raus kann, so dass sich das System sich schneller in Drehung versetzt. Ist erst einmal ein gewisser Drehschwung erreicht, kann auch ein eventuell vorhandener kritischer Punkt durch die vorhandene Rotationsenergie überwunden werden. Was bei langsamen füllen nicht der Fall wäre. Eine Badewanne ist mit einem dickeren schlauch auch schneller gefüllt wie mit einem kleinen ...
Die Öffnungen im Deck bieten zwei Vorteile: Auf dem Dach liegend kann dort direkt Wasser rein laufen und es muss nicht erst durch die Hecköffnung bis nach vorne laufen. Und die Hecköffnung ist auch im ersten Moment nur zum Teil im Wasser, so dass der vorhandene Querschnitt gar nicht voll zum tragen kommt. Da machen mehrere Öffnungen deutlich Sinn. Wenn sich dann das Boot gedreht hat, kann durch die Öffnungen auf dem Deck auch gut die Luft wieder reinströmen und das Wasser besser herausfließen, ohne das sich ein Unterdruck im FK bildet.
Die Entwicklung des FK kommt halt aus der Rennszene. Für Boote ohne FK war da schon mal das Rennen frühzeitig zu Ende wenn die stabil auf dem geschwommen sind. Und der Umdrehvorgang mit FK darf im Rennen auch nicht lange dauern, da so viel Zeit verloren geht in der man auch hätte Runden fahren können.

Eigentlich kann ein FK nicht zu groß sein. Irgendwann ist natürlich kein Restauftrieb mehr vorhanden und das Boot nicht mehr schwimmfähig, oder nur so wenig das es gleich beim Anfahren zum U-Boot wird ...

Gruß,
Patrick

... da war Tobi etwas schneller ...

Hallo,
danke Shark und Tobias.

Und wieder eine Frage: wird die hintere Öffnung des Flutkanals sofort geöffnet oder testet man auf dem Wasser erst mit geschlossenem Flutkanal?

Ich habe den jetzt hinten geöffnet und oben ein kleines Dreieck eingeklebt.
Anhang 102241Anhang 102242
Ich würde als nächstes die neue Wand einkleben.

Wenn ich dann die hinteren Öffnungen schon auf habe, könnte ich das von dort noch "etwas dichter" machen.

Ich hätte allerdings auch links eine Finne, damit ich zumindest auf dem Teich eine 8 fahren kann.

Oder geht das ohne linke Finne auch einigermaßen?

(der Teich ist nicht so groß, da muss man auch schon mal andersrum lenken *pleased* )

Ich suche immer noch ein schöneres Gewässer bei mir in der Nähe. :bang

Hallo Wolfgang,

ich teste nur mit funktionsfähigem Flutkanal - ich will mir ja das Bergen ersparen, falls das Boot umschlägt. Das kann schnell mal passieren, wenn man nach den ersten vorsichtigen Versuchen zum Trimmen des Geradeauslaufs, etwas übermütig wird. Wozu sollte man mit geschlossenem Flutkanal testen?

Warum willst Du den Fluti nur so ein "Fitzelchen" erweitern? Fehlt der Platz für die restlichen Komponenten? Kommst Du sonst mit dem SP nicht in die angepeilte Region?
Ich würde das rechteckig bis an das Wellenrohr heranführen - Du brauchst ja keine Anschraubfläche für einen Powertrimm. Zumindest sollte der so groß, wie möglich sein. Wenn sich das Boot nachher doch nicht gescheit dreht, kommt das große Bedauern. Und vom vielen Umbauen wird so ein Rumpf nicht leichter - das kannst Du mir glauben ;).
Das Nachlegen/Abdichten von der Innenseite des FKs bietet sich förmlich an, wenn man da so schön rankommt, findest Du nicht? Also, leg los.

Bzgl. der Linkskurven müsstest Du Dein Verständnis von "einigermaßen" definieren. Es geht ohne Finne und Ruder rechts - aber eben nur in Schönschiffchenmanier und nicht unter "Zug". Das klappt eigentlich nur rechts herum...

LG
Tobias

Zitat:

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Zitat von tobi75

Hallo Wolfgang,

ich teste nur mit funktionsfähigem Flutkanal - ich will mir ja das Bergen ersparen, falls das Boot umschlägt. Das kann schnell mal passieren, wenn man nach den ersten vorsichtigen Versuchen zum Trimmen des Geradeauslaufs, etwas übermütig wird. Wozu sollte man mit geschlossenem Flutkanal testen?

Warum willst Du den Fluti nur so ein "Fitzelchen" erweitern? Fehlt der Platz für die restlichen Komponenten? Kommst Du sonst mit dem SP nicht in die angepeilte Region?
Ich würde das rechteckig bis an das Wellenrohr heranführen - Du brauchst ja keine Anschraubfläche für einen Powertrimm. Zumindest sollte der so groß, wie möglich sein. Wenn sich das Boot nachher doch nicht gescheit dreht, kommt das große Bedauern. Und vom vielen Umbauen wird so ein Rumpf nicht leichter - das kannst Du mir glauben ;).
Das Nachlegen/Abdichten von der Innenseite des FKs bietet sich förmlich an, wenn man da so schön rankommt, findest Du nicht? Also, leg los.

Bzgl. der Linkskurven müsstest Du Dein Verständnis von "einigermaßen" definieren. Es geht ohne Finne und Ruder rechts - aber eben nur in Schönschiffchenmanier und nicht unter "Zug". Das klappt eigentlich nur rechts herum...

LG
Tobias

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Hallo Tobias
dein erstes “rechts” müste glaube ich links sein.

Gruss Andreas

Hallo,

Andreas, mir ist schon klar, was Tobias gemeint hat. *pleased*

Ich habe die Wand jetzt drin und mal grob gemessen, danach sollte das Volumen jetzt ca. 80ml größer sein.

Tobias, das wäre sogar noch etwas mehr, als du in Nr. 26 genannt hattest.

Morgen mach ich hinten die Löcher auf und teste mal, obs dicht ist.

Den Steg von Original-Flutkanal würde ich stehen lassen.

Die Aussparungen müssen doch unten ziemlich bündig sein, damit das Wasser komplett heraus fließen kann?

Hallo Wolfgang,

genau: linksherum "geht" ohne Finne und mit Ruder auf der rechten Seite. Aber eben nur solala...
Den Steg von der Fluti-Wand kannst Du stehen lassen. Mach ggf. in die überflüssige Wand noch ein paar Löcher oder dremel das grob weg. Der untere Rand der Fluti-Öffnung sollte so tief, wie möglich sein - aber lass ein wenig vom Spiegel stehen (1-2mm). Das lässt der Lauffläche mehr Stabilität...

LG
Tobias

Hallo liebe Leute,

jetzt ham wa den Salat:

der Flutkanal ist undicht.
Aber nicht dort, wo ich gewerkelt habe, sondern weiter vorne, dort, wo der Erbauer des Rumpfes tätig war.
Anhang 102306
Frage: was mache ich jetzt - etwas Aceton hereinschütten, schütteln und Aceton wieder raus und dann mit langem Pinsel und Epoxy versuchen, an die Stelle zu kommen?

Oder gibt es eine andere Möglichkeit- anderes Material - das dicht zu bekommen?

Noch was : macht es Sinn, den Rumpf vorne auszuschäumen?
Hat das schon mal jemand probiert, oder erzeugt der Bauschaum so viel Druck, das der Rumpf platzt?

Hallo Wolfgang,

um den Fluti dicht zu bekommen, lasse ich angedicktes Harz (mit Thixo und Baumwollflocken) im Flutkanal an der Nähten entlang laufen. Üblicherweise mach ich das in zwei Durchgängen - oben und unten und lass das Harz zwischendurch abbinden.
Wenn´s mal schnell gehen muss, kann man auch mittelflüssigen Sekundenkleber an der Naht entlanglaufen lassen...

Ich mag Ausschäumen nicht:
- das ist ne ziemliche Sauerei und schlecht dosierbar,
- das zieht Wasser und ist dann irgendwie immer feucht und
- es wiegt ja auch etwas, was unpraktisch ist, wenn man vorn keinen Ballast braucht

Ich verwende gern diese Luftpolstersäcke aus Folie, die in vielen Paketen mitgeschickt werden. Alternativ geht natürlich auch Poolnudel - ähnlich schwer, wie Bauschaum aber ohne Wasseraufnahme und rückstandsfrei zu entfernen, falls es notwendig sein sollte...

LG
Tobias

Hallo Wolfgang,

”jetzt ham wa den Salat” … wo denn? Nee du hast ja Wasser.;)

Noch eine kleine Hilfe wenn Du Poolnudeln einbaust. 20Gramm Poolnudel ergibt 1 kg Auftrieb. Wenn das Boot 3kg wiegt hast du an 60 Gramm Poonlnudel genoeg um es am schwimmen zu halten. Wenn es vom Platz past vergesse den Deckel nicht.
Mehr Sicherheit gibt das verschrauben vom Deckel.

Kann mich Tobias nur anschliessen was das ausschäumen angeht. Wenn du nicht den richtig Schaum hast kann das Boot auch etwas verformen.

Grüsse Andreas

Zitat:

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Zitat von wem55

Noch was : macht es Sinn, den Rumpf vorne auszuschäumen?
Hat das schon mal jemand probiert, oder erzeugt der Bauschaum so viel Druck, das der Rumpf platzt?

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Lieber Wolfgang,

ich weiß nicht ob es dir bekannt ist, aber das Forum hat eine Suchfunktion, die mehr oder weniger gut funktioniert. Die befindet sich oben rechts im Header der Webseite. Da das Forum schon ein paar Tage alt ist, hat sich mit der Zeit doch einiges an Wissen und wertvollen Informationen angesammelt. Es lohnt sich immer nach bestimmten Begriffen mal zu suchen und einfach mal die Threads zu durchschmökern ...

Die Begriffe "auszuschäumen" oder "ausschäumen" hätten dir bestimmt alle notwendigen Informationen geliefert ... und offene Fragen kann man dann immer noch stellen.

Die Methode nimmt aber etwas mehr eigene Zeit in Anspruch ...

Gruß,
Patrick