Vergleich Swordfish 220A - Seaking 180A

Liebe Kollegen,
auch bei den Reglern scheint es schwierig zu sein effektiv manche Modelle miteinander vergleichen zu können.
Beim Swordfish 220A z. B. ist der Peak Strom mit 300A angegeben, allerdings für 5 Sekunden !
Und beim Seaking lese ich von 1080A, allerdings elegant verschwiegen in welchem Zeitraum ...
Wie soll man da vergleichen ?

Ich habe schon einen älteren Swordfish Regler in einem anderen Boot und bin damit sehr zufrieden, er hat sogar schon einen Verpolungsfehler mit 5s überlebt...

Könnt ihr mir Tipps geben was mehr Sinn macht für mein F1 (80cm) Vorhaben ? Soll n 6S Set Up werden mit nem 43er Aussenborder Prop. Motor TP4040 (40 x74cm) mit 1680KV.

Der Seaking hat viel mehr Kondis verbaut, natürlich kann er Stromspitzen dadurch besser glätten. Aber das doch nur für sehr kurze Zeit. Eine Beschleunigungphase von 1-3 Sekunden würde der Regler wahrscheinlich selbst mit 300A nicht überstehen...?

Über Seaking liest man durchweg viel Positives, gerade über den alten V2.
Beim Swordfish gehen die Meinungen eher auseinander...

Welchen soll ich nehmen ?

Kann man definitiv sagen dass der Swordfish mehr ab kann oder sind wir wieder wie bei den Motoren, dass die Chinesen ihre Daten manchmal aus der Glaskugel herleiten ...?

Könnt ihr mir paar Erfahrungen , bzw. Vor- Nachteile aufzählen ?

Gruß
Vincent

Moin Vincent,

die „Burst“, spricht kurzzeitlast angaben kannst du getrost überlesen bei seaking/hobbywing/Turnigy. Das sind bestenfalls theoretische Angaben. Die 300 kurz beim swordfish sind realistisch. Dem würde ich sogar noch mehr zutrauen.
Der 180er V2 ist in seinem Bereich das non plus ultra. Gibt da wenig vergleichbares, schon gar nicht für das Geld. Auch das regelverhalten ist tadellos. Und mit der progcard für ~ 10€ ist alles wichtige einstellbar, innerhalb von Sekunden. Was die Dinger NICHT können; lipoabschaltung. Da musst du auf Gehör oder zusätzliche lipo-Wächter Vertrauen. Ist aber null problemo.

Deinen 4074er mit 1680 und 43er Prop an 6s im cat, wird der 180er spielend meistern. Wenn du, je nach dem welche Version du genau findest auf dem gebrauchtmarkt, auf Nummer sicher Gehen willst, deaktivierst du das interne bec. Das war bei älteren chargen anfällig bei 6s. Die letzten Serien könnten aber auch das.

Gruß Dirk :-)

Hi Vincent,
bei deinem angestrebten Setup würde auch ein Flycolor 150 völlig ausreichend sein.
Die Kosten das Stück ca. 40 Euro.
Die fahre ich auch in meiner Mystic 114 an tfl 4092 2140kv und 6S mit kleinen 42iger Propellern.
MfG
Lars

Der Flycolor wäre ne Alternative bis 150 A. der würde da auch ausreichen, ja.

Mal blödfrag: Was ist eigentlich das Problem oder der Nachteil von den Seaking 180 V3 dass hier immer nur der V2 empfohlen wird?

Gruß
Gunnar

Hallo Gunnar
Die WK ist unzureichend mit einem durchlas.kann man aber modifizieren nur dann kommt Mann schlecht an den Anschluss für die Programmierkarte rannn. Die Kondensatoren sind völlig unzureichend im Original Zustand kann Mann auch nicht tauschen da sie mit eingegossen sind. Dann meiner Erfahrung nach ist ab 4s schlus mit dem internen BEC der Regler wird bei Belastung Servo sehr heiß also besser rotes Kabel ziehen vom Regler BEC Stecker aber das ist leider bei dem flicolor 150 A auch so.
Im direkten Vergleich hat der sekinge V2 deutlich besser abgeschnitten als der V 3 mit modifizierte WK und kondis sehr schlecht abgeschnitten da war der flicolor 150A eher zwischen den beiden angesiedelt.auch mit zusätzlichen kondis 3x1000 35V
Es wurde an einem Tag bei fast gleichen Bedingungen getestet in einem Hydro.
PS. Der seking v3 sind die kondis an der Leistungsplatine aufgeplatzt .und es wurden je 2 Regler getestet damals.sind mittlerweile gut 3jahre vergangen OP sie jetzt besser sind weiß ich nicht.
Gruß Christian

Es waren strompeaks zwischen 290 und 320A.
Gruß Christian

Danke für die Tipps !

Es erschließt sich mir überhaupt nicht warum Seaking bei einer modifizierten Version (V3) die WK einschränkt und die Kondis reduziert, bzw. so vergießt dass man da wenig dran machen kann...

Den Flycolor hatte ich auch im Auge. Der Preis ist unschlagbar !
Nur weiss ich nicht ob die 150A bei meinem Set Up ausreichen können. Da muss ich auf Erfahrungen von euch vertrauen. Ich habe sogar irgendwo gelesen dass Flycolor der eigentliche Hersteller ist der sogar für andere Marken die Regler baut (Hobbywing/Yuki...) und die ihre Labels drauf kleben. Was jetzt genau stimmt weiß ich nicht aber zum Flycolor 150A habe ich viel Positives gehört.

Sollte der Fly zu knapp sein bei meinem Set Up, muss es zwangsläufig zum Brand kommen bei der ersten Fahrt...? Er hat doch Schutz eingebaut ...

Könnte es also zuerst mit den knapp 40€ probieren ...

@ Lars : bei deinem Set Up handelt es sich aber um einen Twin Antrieb. Die Motoren unterstützen sich gegenseitig. Wieviel Leistung da eingespart wird kann man schwer beurteilen. Bei meinem Set Up würde alles auf den einen Motor anfallen, und da ich sogar beabsichtige 2P6S zu probieren (um die Fahrzeit zu verdoppeln) könnte es eng werden...

Die 40€ für den Flycolor sind gut investiert. Der kann wie die anderen Kollegen schon erwähnten mehr als draufsteht.Außerdem ist das kein Stromhungriges Vorhaben was du da hast.Ein F1 braucht nur einmal kurz viel Strom und das ist beim Start. Danach bleibst du eh auf Vollgas um das Teil schön um die Ecke zu treiben.Gut abgestimmt hat der dann kaum noch Wasserkontakt.
1700KV an 6s mit 43mm Prop ist auch recht harmlos was den Strom angeht es sei denn Schwerpunkt und Strut/Wellenwinkel sind absolut im Keller

Also den flycolor 150A habe ich in mal spaßeshalber in der racemaster an 6s mit 4092er 1500kv SSS Motor getestet.
Mit 42 und 45er Prop braucht der Regler den Schal :o
Komplett Eiskalt bei einem 47er Prop waren es 10 Grad mehr wie Aussentemperatur. Bei 120-140A Anfahrtstrom.
Seit dem sitzt er drinne und verrichtet seinen Dienst.
Ohne KONDIS zusätzlich nur das bec abgeklemmt. ( Roter Draht weg. ) Gruß Markus

Beim Flycolor hört man ja noch ganz anderes - etwas in Spec rum fahren und sich wundern, dass er es tut, ist ja das eine, so schlecht sind viele Chinaprodukte aber schon lange nicht mehr ;)

https://www.amazon.de/GoolRC-Wasserd.../dp/B01D2ZDOZW

Da stehen die Daten recht weit unten - 150A Dauer und 900A für 10sec. Dazu kommt, dass einige den Steller mit über 300A bereits gefahren haben - Spitze natürlich und die Grenze scheint zu sein, dass sich irgendwann Kabel aus der Platine auslöten.
Dass an der Grenze immer mal Steller kaputt gehen, steht außer Frage, der Flycolor ist aber durchaus ziemlich hart im Nehmen.

In meiner Baby Raptor waren 2 beim Kauf drin und die habe ich drin gelassen. Das ganze ist ein 6s Twin-Setup, läuft runde 100km/h, drauf gekommen sind Propshops, müssten 4518er sein, weil es 4416 nicht gab und das messe ich. Strom - vorhanden.

Wer Transistordatenblätter kennt, der weiß ja, dass da fabelhafte Stromtragfähigkeiten für kurze Zeit drinne stehen, die man in Parallelschaltung aber nicht ausnutzen darf und die kurze Zeit ist auch eher theoretisch.
Als solches sind sicher die 900A anzusehen, aber wenn es auch "nur nutzbare 500A für 5 Sekunden" sind, wäre es mehr als bei so manchem Steller, der mit mehr als 150A Dauer angegeben wird... und damit landen wir wieder dabei, dass man mit den technischen Daten als "Papierform" wie so oft nichts anfangen kann.

Die Community findet in überschaubarer Zeit heraus, was wirklich geht und auf die Erfahrung kann man einiges mehr geben als auf die "Datenblätter", so es die denn überhaupt gibt. Bei den 900A oder 1080A, die du unten für den Seaking ohne Zeitangabe geschrieben hast, würde ich aber annehmen, dass die keiner auf einen Logger bringen wird.

Grüße, Eike

Danke für die konkreten Erfahrungen. Genau das hilft mir. Werde den Fly 150A riskieren. Werde Telemetrie nehmen um die Anfahrströme zu beobachten.
Nur noch eine Frage zum Verständnis: sollte der Regler relativ kühl bleiben heißt es automatisch dass er nicht am Limit war oder kann man davon keine Rückschlüsse ziehen, da er auch trotz des kühlen Zustandes bei einem brutalen Anfahrversuch gekillt werden könnte ?


@eike : das passt hinten und vorne nicht dass ein Fly 150A konstant kann und 10sek (!) lang 900A, während der Swordfish 220A kann und nur für 5sek die 300A schafft. Selbst ein MGM kann nur 500A kurzfristig wenn sein konstant Strom um 400A rum liegt.
900A für 10 sek ... das muss man sich mal veranschaulichen, damit könnte man Schweißen ... das hält kein 8AWG Kabel oder Verbindung aus wenn das 10sek dauert ...

Ein brutaler Anfahrversuch kann die FETs innerlich schmelzen lassen, bevor die Wärme draußen an kommt aber das Maß der Dinge in der Spitze ist halt nicht der Dauerstrom von 150A, eher das gut doppelte. Dazu sollte man mit Setups, die so hart ans Limit gehen, nicht planlos in der Teillast rum gurken.

Hallo zusammen ich habe den flycolor 150A Ampere ausgiebig gequält bis die Dinge abgebrannt sind allerdings sind sie nicht so abgebrannt wie manch eine jetzt gerade denkt sondern es haben sich die Kabel ab gelötet an der Leistungsplatine die Ströme lagen jenseits der 400 Ampere um genau zu sein 490A ca 3sek dann sind die Kabel abgefallen nach langen auspuleln aus der gumiänlichen Maße habe ich die Kabel wider angelötet das Teil ging noch unglaublich.
Aber wenn die Temperaturen kontinuierlich steigen bei normalen Betrieb regelt er ziferläsig die Leistung runter bis er wieder eine Temperatur erreicht hat wo er wider auf macht so meine Erfahrungen in 3 verschiedenen Boten ob twinn oder singel.
Gruß Christian
Für Otto normal ist das der beste Preis Leistung denn ich je quälen konnte.
Gruß Christian

@Chris

An 6s mit BEC gefahren oder ohne?

Ciao Alex

Hallo Alex
Ohne BEC gefahren.Mit externen Akku.
Mann muss mit auch erlich sein bei 490 A Peak war Sie dann hinn. Bis auf Einer
Gruß Christian

Zitat:

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Zitat von chriscross

Hallo Gunnar
Die WK ist unzureichend mit einem durchlas.kann man aber modifizieren nur dann kommt Mann schlecht an den Anschluss für die Programmierkarte rannn. Die Kondensatoren sind völlig unzureichend im Original Zustand kann Mann auch nicht tauschen da sie mit eingegossen sind. Dann meiner Erfahrung nach ist ab 4s schlus mit dem internen BEC der Regler wird bei Belastung Servo sehr heiß also besser rotes Kabel ziehen vom Regler BEC Stecker aber das ist leider bei dem flicolor 150 A auch so.
Im direkten Vergleich hat der sekinge V2 deutlich besser abgeschnitten als der V 3 mit modifizierte WK und kondis sehr schlecht abgeschnitten da war der flicolor 150A eher zwischen den beiden angesiedelt.auch mit zusätzlichen kondis 3x1000 35V
Es wurde an einem Tag bei fast gleichen Bedingungen getestet in einem Hydro.
PS. Der seking v3 sind die kondis an der Leistungsplatine aufgeplatzt .und es wurden je 2 Regler getestet damals.sind mittlerweile gut 3jahre vergangen OP sie jetzt besser sind weiß ich nicht.
Gruß Christian

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Danke Chris,
das klingt plausibel, die V2 waren ja sehr üppig mit Kondis bestückt im Vergleich zum V3.
Das mit dem Verguss ist halt immer so eine Sache, schützt ggf. etwas vor Wasser, aber dafür kann man schlecht "tunen" (dickere Kabel, Antiblitz brücken, Zusatzkondis kann man nur außerhalb zwischen die Kabel frickeln) und die Wärmeabfuhr ist schlechter.


Gruß
Gunnar

Moin,

den flycolor kann man strippen; daneben liegen 120er u. 180er V2: der Flycolor ist mit einer art wärmeleitsilikon vergossen. Das lässt sich recht problemlos runterpulen. Dann kann man, wie Gunnar schon sagt, alles nach/umarbeiten. Man kommt dann Problemlos an sämtliche anschlusspunkte u. Lötstellen. Dadurch hat man auch die Möglichkeit, den regler kleiner zu machen, und Kabel/kondis Ggfs flach zu legen. Very nice :-)

Gute Info und gute Fotos!
Hast Du schon das BEC gefunden? Vlt kann man das ja auch wieder auslöten?

Grüße

Zitat:

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Zitat von Stromfresser

Gute Info und gute Fotos!
Hast Du schon das BEC gefunden? Vlt kann man das ja auch wieder auslöten?

Grüße

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Die Spulen vom SBEC sind diese ca. 10x10x4mm "Kästchen" mit abgerundeten Ecken, wenn man die auslötet ist das BEC "tot", das kann aber auch wenns dumm läuft den Regler lahmlegen wenn die nachgeschaltete Elektronik dann Unsinn macht, die ausfindig zu machen ist dann ggf. Detektivarbeit je nachdem wie kreativ der Layouter war, von daher würde ich da eher die Finger von lassen.
Ist eh nicht nötig das BEC auszulöten, um den Regler selber zu versorgen reicht das auch bei 6S problemlos, einfach das rote Empfängerabel abklemmen damit nicht das Servo Strom aus dem BEC zieht und gut ists.
Bei 2 Reglern im Boot muss man auch bei 4S oder weniger immer mindestens bei einem Regler das rote Empfängerkabel abklemmen da parallel geschaltete SBECs sich gegenseitig aufschwingen und zerschießen können (und dabei ggf. auch den Rest der Elektronik killen).

Gruß
Gunnar

Noch mal 2 pics; was die Kabel angeht; ich glaub die 10 awg Kabel sind nicht unterdimensioniert :-)

Hallo Dirk,

kannst du die Bilder etwas größer reinstellen und hast Du die Bezeichnung der verbauten Fets?

Gruß Ede

Binn zwar nicht der Dirk aber hatte ein Bild zur Verfügung.

Anhang 96666
Hoffe man erkennt es.
Gruß christia

Hallo Ede, hallo Chris,

die fets sind unter den Metallschienen; habt ihr einen freigelegt Chris?

Gruß Dirk :-)

Hallo Dirk
Die Metalabdeckung hat sich beim Stripen mit abgelöst da war die Neugier gleich geweckt:cool:
Aber normalerweise ist die gut verlötet und geht so leicht nicht runter.
Gruß Christian

Hab mal ne Zwischenfrage : wenn man unterm Regler ne kleine Kühlplatte extra platziert, kann er dann mehr ab oder ist die normale Kühlung schon optimal ausreichend ?

Die Kühlplate kann Mann definitiv verbessern.
Aber da bleibt immernoch das proplem das auf der gegenüber ligende seit auch mit fets bestückt ist und da sitzt die Steuerplatine also die Wärme muß durch die Platine durch die anderen fets und dann kann sie erst abgeführt werden außer Mann demontiert die und verbindet das ganze mit Kabel damit da auch eine Kühlplate rein passt aber OP sich der Aufwand lohnt für einen 35 euro Regler. Das muss jeder selbst entscheiden.
Gruß Christian

Hi ...
Here is the mosfet number from a FlyColor esc 150Amp TPH1R403NL
and here the data sheet https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/18...3NL_C83440.pdf