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Hallo liebe Spezis,
@Tobias - ich werde das mit dem angedickten Epoxy mal versuchen. Etwas Aceton vorher geht ja, aber anrauhen ist ja nicht möglich.
Aber wenn das bei dir geklappt hat, wird es bei mir hoffentlich auch dicht.
Beim Bauschaum hatte ich eh schon Bedenken wegen des Druckes, ich bleibe dann doch bei den Poolnudeln.
Sorry, an die Suchfunktion habe ich noch nicht gedacht.
Danke für die Tipps
hi,
mit nem improvisierten Werkzeug kommt man fast bis vorne in die Spitzen.
Eine Mumpe mit nur Microballons fliesst viel besser wie mit Thixo/Flocken.
Es gibt Schaum zum selber mischen, 35Kg pro m3.
Arsène
Hallo und danke für die Tipps
Hurra, der Flutkanal ist jetzt dicht.
Es hat so geklappt, wie Tobias geschrieben hatte.
Jetzt muss ich noch auf eine längere Welle und das Ruder warten, dann gehts weiter.
Liebe Spezialisten,
bevor ich weitermache, brauche ich wieder Hilfe:
Als nächstes müsste der Motorhalter, das Servo und der Akkuhalter fest ins Boot geklebt werden.
Dies bitte streichen:
Mich irritiert jetzt, das diese Teile bei mir alle viel weiter vorn liegen müssen, um den Schwerpunkt 3 cm hinter der Stufe zu erreichen.
Anhang 102322
In dem Baubericht von Michas liegen die viel weiter hinten und das ist doch der gleiche Rumpf - oder?
( https://www.rc-rennboote.de/forum/sh...ubericht/page2 )
Habe ich da einen Denkfehler drin?
Dann habe ich gelesen, dass die 2mm Welle (und Stevenrohr) etwas gebogen sein sollte, da sie sich bei hohen Drehzahlen aufschwingt.
Ist das richtig?
Lieber Wolfgang,
zur Antriebsanlage: hast du die Produktbeschreibung gelesen?
Diese Kompaktwellenanlage eignet sich für alle Anwendungen mit Motoren mit 19mm Lochkreis und überzeugt durch extrem leichten und schwingungsarmen Lauf.
Dabei wird die Federstahlwelle komplett mit wenig Spiel in einem Teflonrohr in dem Stevenrohr geführt. Im Köcher sitzen 3 Kugellager und Motorseitig die präzise Kupplung: da sollte sich nix aufschwingen.
Anders sieht es aus wenn die Federstahlwelle ohne Stevenrohr auf einer großen Länge im Rumpf frei liegt. Dann bietet sich eine leichte Biegung und mittlere Abstützung z.B. mit einem Kugellager an. So habe ich es bei meiner Ozon gebaut.
LG Uwe
Hallo,
Uwe, danke für den Hinweis, ich werde dann auch noch ein zusätzliches Kugellager, so wie in Michas Baubericht, quasi kurz vorm Motor, einbauen.
Dann habe ich noch mal wegen des Schwerpunktes gemessen, das mit den 3 cm vor der Stufe in Michas Baubericht kann nicht passen.
Das würde ja etwa 39% entsprechen.
Und ich habe hier erfahren, dass knapp 30% ideal sein sollte.
Dann passen auch die Bilder aus Michas Baubericht wieder.
Also werde ich es so machen.
Bis jetzt habe ich ein Gewicht ohne Akku von 750 g.
Lt Reglement muss das Bot doch 1000 g wiegen.
Da könnte ich das Gewicht, was noch ins Boot rein muss, zum austarieren nutzen.
Hallo Wolfgang,
ich habe auch eine BSW mit einer Wellenanlage aus dem Shop. Ich hab kein Kugellager vorne eingebaut. Funktioniert sehr gut. Hab nur einen Schrumpfschlauch über das längere Teflon und das Messingrohr geschrumpft.
Der Akkuposition bei dir auf dem Foto passt ungefähr. Bei mir muss er fast mittig über die Welle und vielleicht 2 cm weiter in Richtung Heck. Genaue Position musst du dann noch testen.
Der Flutkanal ab Werk funktioniert bei mir auch nicht (egal wo der Akku liegt). Bin schon gespannt, ob deine Anpassung am Fluti den gewünschten Erfolg bringt. Dann muss ich auch mal ran...wobei es immer blöd ist, so etwas nach dem Einbau der Komponenten zu machen.
Warum der Hersteller des Rumpfes den Flutkanal nicht ändert versteh ich als Anfänger auch nicht.
Gruß
ARMIN
Hallo Armin,
danke für die schnelle Antwort.
Es beruhigt mich, das ich mit meiner letzten Überlegung dann wohl richtig liege.
Die genauen Positionen werde ich versuchen, auszutüfteln. *pleased*
Hallo,
so, es geht weiter:
der Motor ist drin, in der gleichen Stellung wie bei Michas.
Anhang 102421
Das Kugellager habe ich (erstmal) weg gelassen.
Bei der Suche der Schwerpunkte brauche ich noch Hilfe.
Wenn ich die anderen Bauteile so positioniere wie auf dem Bild bin ich bei 217 mm von hinten, das entspricht 34,2%
Anhang 102422 Anhang 102423
Die 3 cm aus dem Baubericht von Michas entsprechen 34,7%. Habe ich in Beitrag 46 falsch gerechnet.
Ich hatte vorher gelesen, dass der Schwerpunkt bei 1/3 = 33,3% sein sollte.
Oder ist das je nach Boot doch etwas unterschiedlich und wie viel Toleranz gibt es da?
Muss man das einfach ausprobieren?
Tobias, wäre der Schwerpunkt um die Längsachse so richtig?
Anhang 102424
Das wären etwa 8 mm "schräg"
Wie ich den 3S-5A Akku fest bekomme, muss ich mir noch überlegen.
Was mache ich, wenn ich nur mit 2S-5A fahren möchte? Muss ich dann Gewicht hinzufügen?
Ich bitte um Antworten, ob ich die anderen Bauteile etwa so einbauen kann.
Ich traue mich nicht, das ganz selber zu entscheiden, denn nachher ändern wäre doof.
Vielen Dank
Hallo Wolfgang,
die 8mm aussermittig beim Längsschwerpunkt sind ein guter Ausgangswert. Ob das passt musst Du erfahren. Ich glaube auch nicht, daß Du noch mit 2S fahren willst, wenn Du ordentlich mit 3S abgestimmt hast :D...
Servo muss noch rein, Regler kannst Du kletten oder mit doppelseitigem Silikonklebeband fixieren. Schwerpunkt lege ich in den Bereich von 80-85% der Stufenlänge. Ob sich das mit ca. 34% vom Spiegel gemessen deckt, kannst Du ja mal prüfen. Da Du mit moderater Drehzahl unterwegs bist, kann der SP tendenziell etwas weiter zurück, damit das Boot freier/leichter läuft...
Probier's halt aus...
LG
Tobias
Hallo,
Tobias, danke für die schnelle Antwort.
Dann kann ich morgen beruhigt weiter bauen.
Ist 30.000 U/min eine "moderate" (Leerlauf) Drehzahl?
Ich hatte das so verstanden, das die 30.000 meist der angestrebte Wert sein sollte.
Wie groß sollte eigentlich die Finne werden?
Ich habe mal eine aus Maurerkelle "geschnitzt" - etwas größer als bei meinem China-Böötchen.
Oder doch etwas kleiner machen?
Anhang 102425
Danke
Hallo Wolfgang,
ja, ich erachte 2700KV an 3S als moderat. Meine Wettbewerbsboote fahre ich mit 2900 - 3500KV an 3S. Meine Envoy (ähnliches U-Schiff, wie Deine) fährt mit 3400KV ( 36er - 38er Prop). Als Anfänger passt Dein Setup und sollte auch für eine annehmbare Geschwindigkeit sorgen. Die Finne kann m.E. noch wesentlich breiter. Ich fahre Finnen im Bereich von 40x60mm - die sollen ja Fläche zum "Halten" im Wasser haben. Mauerkelle ist aus meiner Sicht gut geeignet...
LG
Tobias
Hallo,
so, das Ruder sitzt dran und die Finne auch.
Anhang 102428
Dann habe ich an dem 80A Regler (der mittlere) Anhang 102429
die Stecker angelötet und mal probehalber mit einem Flysky Empfänger angeschlossen.
Beim Einschalten hat es einmal heftig geknistert und der Motor hat nur son bisschen gedreht.
Gebunden mit dem Flysky habe ich ihn dann nicht mehr bekommen.
Mit einem anderen Regler und Empfänger hat es dann funktioniert.
Was kann ich da falsch gemacht haben?
Auf jeden Fall habe ich mir noch einen 90A Flycolor bestellt, da der 50A, den ich zum Probieren genommen hatte, sicher etwas zu klein ist.
So ein Sch.....
Kabel vertauscht habe ich nicht und der andere baugleiche Regler funktioniert in dem anderen Böötchenn schon länger.
Hallo an die Spezis,
jetzt brauche ich wieder Hilfe: ich habe den Flutkanal in der Badewanne getestet, so ohne weiteres dreht sich das Boot nicht.
Der Flutkanal scheint doch noch etwas klein zu sein.
Wenn ich alle Teile in den Rumpf lege, plus einen VA-Blechstreifen (51 Gramm) links in den Flutkanal, bin ich schon bei knapp einem Kilogramm - ohne Wasserkühlung.
Der Schwerpunkt um die Längsachse ist dann allerdings nicht bei links + 8mm (Tobias Rat), sondern bei +15 mm.
Durch die Hecklastigkeit muss ich vorn etwas nachhelfen, damit die Luft aus dem Flutkanal heraus geht.
Anhang 102458
Welche andere Möglichkeit, außer den Flutkanal noch mal zu ändern, gibt es noch, das Drehen vernünftig hin zu bekommen?
An welchen Stellen würde man "Luftlöcher" bohren, damit auch vorne Wasser in den Flutkanal fließt und beim Gasgeben auch wieder hinaus?
Hallo Wolfgang,
sehe ich das richtig, dass Du die eigentlichen Öffnungen des FKs (also hinten) noch nicht geöffnet hast? Wenn ja, wird es schwierig, die korrekte Funktionsweise des FKs zu beurteilen, weil er ja eigentlich nicht richtig funktionieren kann. Also solltest Du erstmal die Stellen öffnen, die sowieso geöffnet werden...
Aus eigener Erfahrung ist es wichtig, dass die Luft vorne entweichen kann. Ich habe jetzt gerade kein Bild zur Hand, aber es gibt hier im Forum sicherlich einige Bilder von Mono's, auf denen man sehen kann, wo vorne Entlüftungslöcher oder -schlitze Sinn machen. Du solltest dort keine Löcher einbringen, wo der Rumpf in Fahrt noch mit Wasser oder Spritzwasser benetzt wird. Ansonsten muss eben die Luft raus und Wasser rein. Dabei die FK-Wand nicht beschädigen, durchgebohrt ist schnell... :bang
Denk daran, das Boot liegt ja auf dem Kopf, also muss in dieser Position auch die Luft so schnell es geht entweichen und Wasser einströmen. Das unterstützt nochmal den "Durchkenter-Effekt".
Gruß Marc
P.S.: Ist das ein 2s-Lipo oder 3s-Lipo auf den Bildern? Wenn dann unbedingt erstmal nur mit dem 3s-Lipo testen!
Hallo Wolfgang,
dreht sich der Rumpf ohne das Zusatzgewicht, wenn Du den Fluti "manuell" entlüftest? Falls nicht, wirst Du um eine Erweiterung des Flutkanal wohl nicht herum kommen. Mit Gewicht arbeiten, damit der Rumpf sich dreht, ist der falsche Ansatz...
LG
Tobias
Hallo,
Marc, die hintere Öffnung ist schon gemacht, sonst würde das Drehen ja gar nicht gehen.
Da das aber die einzige ist, kommt vorn kaum Wasser hin bzw. die Luft nicht raus.
Tobias, das hört sich sch... an. :bang ;)
Ich finde, es ist jetzt schon kaum Platz für den Akku.
Oder darf der noch etwas mehr in die Mitte?
Anhang 102464
Danach würde ich zumindest etwas "Kontergewicht" benötigen.
Rechnung nach Mist mm g Gramm x mm links rechts Akku 25 371 9275 9275 Regler 60 81 4860 4860 Servo 28 15 420 420 Ruder 64 34 2176 2176 Finne 85 9,5 807,5 808 Not-aus 73 10 730 511 Kabel 60 17 1020 1020 Kontergew. 92 51 4692 4692 links rechts 13967 9795
Oder habe ich da wieder einen Denkfehler drin?
Hallo Wolfgang,
habe jetzt nicht noch mal den ganzen Thread gelesen ob da was zu geschrieben wurde, aber der Regler gehört für mich definitiv auf die linke Seite ! Der wird da schon irgendwie neben den Motor oder Hochkant an den FK passen. Das macht dann deine Gewichtsbilanz deutlich besser, ohne zusätzliches Gewicht. Aussagekräftiger wäre die Gewichtsbilanz, wenn du den Rumpf auch damit rein neben würdest. Die rund ca. 300-330g, die der leere Rumpf mit FK auf die Waage bringen müsste (ca. 1/3 des fahrfertigen Gesamtgewichts) sind nicht zu vernachlässigen ...
Deine Frage nach den Entlüftungslöchern bzw. den Öffnungen an Deck sind für mich schwer nachvollziehbar. Oder waren dir die Bilder hier im Baubericht vom Micha nicht aussagekräftig genug ?
Gruß,
Patrick
p.s. der Notaus kann auch noch nach links ...
Hm - so wie ich das verstanden habe, liegt der Längsschwerpunkt bereits 15mm aussermittig, damit sich das Boot dreht. Wenn jetzt alle Komponenten nach links gepackt werden, dreht es sich vielleicht von allein, hängt aber nach links...
M.E. sollte die Kammer im Heckbereich deutlich vergrößert werden.
Hier mal meine Tomcat EVO:Anhang 102465
Der Regler liegt übrigens rechts, damit der Rumpf nicht "aufrecht" durch Rechtskurven fährt. Das hat sich in der Fahrerprobung so ergeben...
Edit: Ich stimme Patrick zu - wenn Du den Regler nach links legst, kannst Du ggf. auf die 51g Edelstahlblech verzichten....
LG
Tobias
Also rein sprachlich ausgewertet keine Entlüftungsbohrung vorne. Ohne geht es nicht. Entweder Anregungen aus anderen Berichten holen, oder Foto von unten und von links machen, dass ein User Vorschläge machen kann.Zitat:
Zitat von wem55
Kein Denkfehler. Es gäbe aber elegantere Möglichkeiten, die Drehmomentbilanz linkslastig zu machen, siehe Vorschläge der Kollegen. Ich schätze es übrigens sehr, wenn man sich die klitzekleine Mühe macht und aus Respekt meinen Nick richtig schreibt :rolleyes:.Zitat:
Zitat von wem55
Hallo Wolfgang,
was meinst Du mit "Kontergewicht"?
Deine Bilanz ist doch linkslastig!? Deine Rechnung bezieht sich jedoch auf einen mittigen Schwerpunkt oder? Müsste da nicht an alle Maße ein Offset von 8-10mm? Wenn der berücksichtigt wird, sollte die Bilanz zu "0" ausgehen.
Wenn sich dann der Rumpf noch dreht - perfekt.
Mir wäre Dein 15g Servo mit Kunststoffgetriebe nicht stabil genug. Ggf. reicht auch die Zugkraft nicht, um präzise zu lenken. Meine Servos haben i.d.R. Metallgetriebe, 30g und 5-6kg Stellkraft...
LG
Tobias
Das "Kontergewicht" ist in der Tabelle korrekt links vermerkt und sorgt recht exakt für den Betrag der Linkslastigkeit ("4692" gegenüber "4172" als Differenz re/li).
Um wieviel der SP nun links liegt, lässt sich erstens ausmessen, und zweitens aus dem Gesamtgewicht des Bootes und der Linkslastigkeit von "4172" errechnen.
Hallo zusammen,
noch mal was zur rechnerischen Ermittlung des Schwerpunktes (Schwerpunktrechnung) bzw. Gewichtsbilanz. Ich weiß jetzt nicht wo Michael das das letzte mal beschrieben hat, bin mir aber sicher das es korrekt war so wie ich ihn kenne. Hab das glaube ich auch schon mal genau beschrieben und weil es jetzt hier gut rein passt, mach ich es gerne noch mal.
Eine Schwerpunktberechnung lässt sich in alle drei Raumrichtungen machen. Für jede Richtung braucht man ein Bezugspunkt / System. Dieses ist normalerweise für den SP in Längsrichtung das Heck / Heckspannt, die Querrichtung die Mittschiffsline und für die Höhe Unterkante Kiel. Von diesen Bezugspunkten werden die SP Positionen der einzelnen Komponenten aus gemessen. Dabei hat der Gemessene Abstand auf der einen Seite ein positives Vorzeichen und auf der anderen ein negatives Vorzeichen. Dieses ist wichtig, da es die Auswertung leichter macht. Jetzt listetet man alle Komponenten auf mit ihrer Lage (Abstand zum Bezugspunkt) und den entsprechenden Gewichten auf. Anschließen berechnet man das Moment was jede einzelne Komponente erzeugt (Gewicht x Abstand) und summiert alle Momente auf. Wenn man mit den erwähnten positiven / negativen Vorzeichen arbeitet braucht man sich keine Gedanken machen auf welcher Seite die Komponente sich jetzt befindet, das hat man ja schon durch das Vorzeichen gemacht. Den Gesamtschwerpunkt bekommt man dann indem man das Gesamtmoment durch das Gesamtgewicht teilt und das Vorzeichen gibt dann an in welcher Richtung der SP dann liegt. Das Gesamtgewicht ist auch schnell ermittelt, da man ja schon alle Gewichte der Komponenten aufgelistet hat und diese nur noch aufsummieren muss. Am einfachsten geht das mit einer Tabellenkalkulation. Für den Längenschwerpunkt mach ich das für jedes neue Projekt um mir ein Bild von der zu erwartenden Situation zu machen. Anbei mal ein Bild von meiner Tabelle ...
In der Tabelle vom Wolfgang fehlt neben dem Empfänger (tolerierbar) das Leergewicht es Rumpfes, was gravierende Auswirkungen hat. Rechnet man die Tabelle so durch, so kommt man zu einem aufgelisteten Gewicht von ca. 570g und einem SP von 7,3mm außermittig. Nimmt man jetzt den Rumpf mit dazu und nimmt an der SP von diesem sei genau mittig (ist er nicht da der FK ja schon drin ist) und dieser 330g wiegt, so landet man bei einem außermittigen SP von ca. 4,6mm also nur rund 65% von dem zuerst berechnetem ...
Die Überprüfung / Kontrolle des SP in Querrichtung nach der Methode von Tobi mit Fingern an der Buchspitze und am Heckspannt ist soweit OK / Korrekt. Man darf jetzt aber nicht den Fehler machen und annehmen, wenn der Finger hinten am Heckspannt bei 15mm außermittig liegt auch der SP 15mm außermittig ist. Das ist nämlich falsch !! Diese Methode sagt nur, dass der SP auf der Verbindungsline zwischen den beiden Fingern liegt. Logischerweise liegt er da wo sich auch der Längsschwerpunkt befindet. Unter der Annahme der Längsschwerpunkt liegt bei 1/3 der Rumpflänge vom Heck, so ist der SP in Wirklichkeit nur noch 10mm außermittig ! Der Abstand des SP zu Mittelschiffslinie lässt sich einfach über den Strahlensatz bestimmen für beliebige SP in Längsrichtung.
D.h. wenn eine 6mm außermittigen SP errechnet der Längenschwerpunt bei um die 33% liegt und man am Heckspannt den Finger bei 9mm hat ist alles OK. Bei gleich langen Modellen mit gleicher SP Lage in Längsrichtung kann man auch die Lage des Fingers am Heckspannt als Referenz benutzen. Das ist ja hier mit der BSW vom Wolfgang und der Tomcat von Tobi hinreichend genug gegeben.
Gruß, Patrick
Hallo,
Finde ich sehr interessant wie das ausgerechnet wird. Noch ein paar Bemerkungen. Ich vermisse in der Gewichtsauflistung alle Halter für: Motor,Servo, Empfänger, Akku, Regler.
Das Servogestänge, Prop, Motor, Wasserkühlung,Stecker evtl noch eine Deckelverschraubung?
Die Finne in #53 ist aussen befestigt, glaube die “muss” von drinnen verschraubt werden.
LG Andreas
Hallo Andreas,Zitat:
Zitat von Mahandra
sicherlich wird so eine Berechnung genauer je kleinteiliger man die Komponentenliste macht, aber auch aufwendiger wenn man jede keine Schraube etc. mit auflistet. Bringt aber keinen wirklichen Mehrgewinn für eine Beurteilung bzw. Abschätzung. Da reicht es die Hauptkomponenten zu verwenden.
Wenn ich in meiner Liste Motor stehen habe, dann gehört für mich Motorhalter, WK, Kupplung schon mit dazu. Das eingetragene Gewicht ist dann entsprechend gewogen bzw. mit dazu addiert aus Erfahrung. Genauso Servohalterung beim Servo, Akkuhalterung beim Akku, usw.
Gruß,
Patrick
Wunderbar. Nun steht es zweimal hier lokal drin, wie man den echten Seitenversatz ausrechnet.
Zitat:
Zitat von MiSt
Nun muss erstens ein Seitenversatz her ("Kontergewicht", "Regler nach links", Regler nur weiter ans Stevenrohr, aber weiterhin rechts, ...).Zitat:
Zitat von Shark
Und zweitens und wichtiger muss eine oder mehrere Entlüftungsbohrung(en) schlau gesetzt werden. Dann lüppt das.
Und Turnfins "müssen" nirgendwo angeschraubt werden. Es gibt nur sinnvollere und weniger sinnvolle Stellen und Vorgehensweisen, sogar mit Begründung.
Hallo Patrick,Zitat:
Zitat von Shark
verstehe. Wieder was gelernt. Meine Bemerkungen waren für Wolfgang sein Boot. Und da fehlt der Motor in der Liste.
LG Andreas
Hallo liebe Leute,
entschuldige Michael, ich habe das große S bisher überlesen - sorry.
wenn ich das richtig verstanden habe, liege ich mit meiner Gewichtsverteilung anscheinend einigermaßen richtig.
Blöd, den Empfänger habe ich wirklich übersehen.
Den Motor hatte ich ignoriert, da der für den Schwerpunkt der Längsachse mittig liegt.
Den Not-Aus und etwas Kabel hatte ich beim Probieren in der Wanne mit ins Boot gelegt.
Ein Metall-Servo ist schon bestellt. Für eine Probefahrt sollte das Plastik-Servo halten, oder?
Die Turnfinne habe ich nur so lose zum Probieren des Schwerpunktes und für die Badewanne angeschraubt.
Das der Rumpf wegen des Flutkanals dann links mehr Gewicht hat, habe ich auch übersehen.
Und das die Schwerpunkte sich dann bei 1/3 Länge und bei 8 bis 13 mm treffen ist mir jetzt, wo es Patrik geschrieben hat, auch klar.
Mein "Kontergewicht" hatte ich schon auf 27 Gramm reduziert, dann dreht es in der Badewanne auch noch.
Noch zu den Entlüftungslöchern: Die oberhalb der Wasserlinie liegenden dienen dazu, dass beim Beschleunigen wieder Luft in den Flutkanal kommt.
Aber wenn es auf dem Kopf liegt, muss die Luft entweichen können.
Aber ich traue mich nicht, so wie bei Michas vier Löcher vorn und noch drei in die Stufe zu bohren.
Im Prinzip leuchtet mir das ein, aber kommt beim Fahren dort nicht wieder Wasser in den Flutkanal?
Müssen die oberen tatsächlich so groß sein wie bei Michas? Bei mir dürfte das Drehen ruhig ein paar Sekunden länger dauern, ich will ja keine Rennen fahren.
Ich hatte gehofft, das ich das Boot zu den Lipo-Masters fahrbereit mitbringen könnte, mal sehen, ob das was wird.
Hallo Wolfgang,
die Entlüftung in der Stufe würde ich in jedem Fall vorsehen. Dann läuft auch das Wasser aus der Stufe. Da kommt beim Fahren sicher nix rein. Die Löcher im vorderen Bereich für die Entlüftung müssen an den höchsten Punkt über der Wasserlinie in Rückenlage - das sollte logisch sein, oder? Sinnvollerweise platziert man die Bohrungen im Schatten einer Abrisskante, damit sie nicht direkt angeströmt werden - halt so, wie in Michas BSW.
Im Eco-Expert hatte ich sie über einer Stringerleiste...
Die Löcher im Deck brauchst Du nicht zwingend. Damit läuft der Fluti schneller voll.
Zur Not kann man auch eine kleine Hutze oder einen Abweiser über den Bereich mit den Bohrungen platzieren. Der Bereich, wo die Löcher letztlich gebohrt werden, kommt normalerweise nur in Linkskurven in die Nähe des Wassers und hat m.E. keinen großen Einfluss auf das Fahrverhalten.
LG
Tobias
Hallo Wolfgang,
prinzipiell reichen zwei kleine Löcher, eines im Bug und eines in der Stufe an den höchsten Stellen, also direkt neben der FK Wand. 3mm Durchmesser sollten die schon haben sonst kann durch die Oberflächenspannung des Wassers es schon mal passieren das sich eine Blase bildet und die Luft doch nicht entweichen kann.
Zum bohren der Entlüftungslöcher: Ich nehme dafür gerne die Diamantfräser für den Dremel dafür (siehe Bild). entweder die konisch spitzen oder die mit einem Kugelkopf. Damit kann man sehr gezielt die Position des Lochs bestimmen und auch die Bohrtiefe. Wenn erst einmal ein kleines Loch drin ist kann man was durch stecken und von hinten schauen wo man genau gelandet ist mit dem Loch und dann ggf. noch die Richtung korrigieren, in der man das Loch dann erweitern möchte.
Wenn ich das richtig interpretiere beabsichtigst du in 1,5 Wochen zu dem Rennen im Vulkanpark zu kommen. Falls dem so ist kann ich dir nur empfehlen alles mitzubringen, auch wenn es nicht fahrfertig ist. Denn nur so können die Kündigen vor Ort dann drüber schauen, daran Tipps geben und dir damit weiterhelfen.Zitat:
Zitat von wem55
Gruß,
Patrick
Hallo,
ich habe mich doch getraut, Entlüftungslöcher zu bohren
und den Regler vor den Motor ganz nach links gesetzt.
Das Drehen in der Badewanne funktioniert jetzt ohne Kontergewicht. *pleased**pleased**pleased*
Hallo,
das BSW-Mono 1 ist weitgehend fertig.
Motor war schon drin, das erste kleine Kunststoff Servo hatte schon beim Probieren den Geist aufgegeben.
Jetzt habe ich eine Nr. größer und mit Metall Zahnräder eingebaut.
Regler und Empfänger liegen erstmal nur so drin, den Akku habe ich mit Styrodur-Klötzchen "gesichert".
Etwas Farbe in Form von Klebefolie ist auch draufgekommen.
Und Entlüftungslöcher oben habe ich auch noch gebohrt. Ziemlich weit vorne, in der Hoffnung, dass, wenn es auf dem Kopf liegt, dort auch Wasser in den Flutkanal kommt.
Ich habe heute morgen an unserem Teich kurz probiert, allerdings nur gut 3 Minuten. Aber es fährt sogar linksrum ;););)
Das ist schon etwas anderes, als ich gewohnt war. Macht richtig Spaß. Aber ob das schon so gut läuft, wie ihr euch das vorstellen würdet, wird sich zeigen.
Aber so wie Tobias, sofort falschrum ins Wasser, habe ich mich nicht getraut.
Ich bin ja schon froh, dass ich es zum Wochenende fahrfertig mitbringen kann.
Die Feinheiten müsst ihr mir dann dort noch sagen/zeigen.
Frage dazu: ich würde das Boot, 2 geladene Akkus, Funke und Abklebeband mitbringen.
Was sollte ich noch einpacken?
(ich fahre mit meiner Frau Sonntag nach München und an den Starnberger See - von daher kann ich nicht so ganz viel "Technik" mitnehmen ;))
Anhang 102524 Anhang 102525
:thx:
Na das hört sich doch schon gut an!
Bring vielleicht noch verschiedene Props mit zum Probieren. Ladegerät+Kabelei ist auch nicht verkehrt ;).
Und noch ne andere (größere) Finne?
LG
Tobias
Edit: da vorn auf dem Deck sind die Löcher im Fluti m.E. nicht notwendig, weil der Rumpf vorm Durchkentern über das Heck absinkt. Nach meinem Verständnis wären Öffnungen auf Höhe des Akkus zielführender gewesen...
Danke Tobias,
werde ich mitbringen.
Ich hatte mich schon über deine "riesige" Finne und das Ruder gewundert.
Oder ist da kürzer und breiter besser? Auf jeden Fall fängt man sich damit dann nicht soviel Unkraut ein.
Diverse Propeller hätte ich eh mitgebracht, denn da habe ich noch einige Fragen zu.
Der Rumpf ist unten noch roh, also nicht gespachtelt und geschliffen. Dazu noch Tipps wäre auch gut.
Mal sehen.
Tschüss und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel (je nach Ruderlänge *pleased* )
Hallo Wolfgang,
ob nun breiter oder länger besser ist, kann ich nicht sagen. Meine Überlegung ist jedoch, dass zu lange Finnen/Ruder ungünstige Hebel darstellen und auch Spiel stärker zum Tragen kommt. Deshalb so kurz wie möglich, so lang, wie nötig. Die Fläche zur Führung kommt dann über die Breite.
LG
Tobias
Hallo,
1. ich habe schon mal je eine größere Finne und Ruder vorbereitet. Kleiner machen geht ja immer.
Anhang 102527
2. Ich habe heute noch mal ein paar Runden gedreht. Ich habe ja noch kein Auge für die Feinheiten, aber mir ist aufgefallen, dass das Boot ziemlich schräg im Wasser im Wasser hängt. Etwa so wie auf dem Foto.
Erst habe ich gedacht, das links viel zuviel Gewicht ist.
Aber als ich mir das Foto abgesehen habe, musste ich mit Erschrecken feststellen, dass das Ruder überhaupt nicht im Winkel ist.
(sch.... ,ich hätte gewettet, das ich das richtig montiert hatte):klop:
Anhang 102528
Ich hätte jetzt vermutet, dass das schräge Fahren am Ruder liegt und nicht am falschen Gewicht.
Da die linke Seite bei Geschwindigkeit in der Luft ist, scheint auch die Wasserkühlung nicht zu funktionieren.
Der Motor war, nachdem ich 30m zum Auto gegangen und den Deckel herunter gemacht habe, immer noch ganz schön warm bis heiß.
Ich habe auch mal das Notaus-Kabel etwas länger gemacht, das Boot mit dem Prop ganz ins Wasser gehalten und mit einem Zangenamperemeter den Strom gemessen.
Der lag bei 70A bei Vollgas.
Das schräge Fahren bei Vollgas liegt aber schon am schiefen Ruder, oder?
Hallo Wolfgang,
hilfreich ist das schräg montierte Ruder vermutlich nicht. Also schnell die Löcher von aussen mit Tesa abdecken, Mumpe rein, 24h warten und neu bohren (zumindest 3 Löcher). Das klappt bis Samstag ;).
Experimente mit größeren oder längeren Löchern in den Aluwinkeln würde ich lassen - das ist nur Pfusch...
LG
Tobias
Sehr schade Wolfgang, da musst du das Ruder sehr sorgfältig neu anzeichnen und präzise bohren! Vielleicht hilft eine Schablone, damit dir der Bohrer nicht wegläuft.
Wie ist das passiert: du hast doch mit der Klebenaht eine annähernd gute Hilfslinie am Heck?
Gutes Gelingen, mache es so wie Tobias vorschlägt und du schaffst es bis zum WE!
LG Uwe
Danke für die Tipps,
werde ich morgen machen.
Aber wie mir das passieren konnte? Ich könnte mich in den Hint... treten.
Wird wohl doch schon Alzheimer sein. :doh:
Trotzdem :thx:
Noch ' n Tip aus eigener Baupraxis: damit die Bohrungen nicht verlaufen, bohre ich immer mit nem Zentrierbohrer vor. Den habe ich eigentlich für Arbeiten an der Drehbank, aber im Akkuschrauber funktioniert der auch - gerade bei härteren Materialien. Alternativ mit den von Patrick hier im Forum neulich angesprochenen Diamantfräsern für Dremel&Co.
Zum Ausrichten der Senkrechten habe ich zwei Alu- Winkelprofile auf eine Möbelbauplatte geschraubt. So, dass das Vau des Rumpfes zentral dazwischen hängt. Den Abstand der Winkel-Profile habe ich so eingestellt, dass die Stringer am U- Schiff saugend dazwischen passen. Wenn man dann auf der Platte noch eine Mittellinie anzeichnet, kann man ganz einfach mit ne Anschlagwinkel alle Maße hochloten...
LG
Tobias