Neues Boot – Mono 1 oder ähnlich

Hallo Michas,

ich traue mich noch nicht, die Wand vom Flutkanal zu ändern.

Da ich (noch) keine Rennen fahre, werde ich das erst mal so probieren.

Dann wieder eine Frage:
Du hast bei dir den Motor direkt in der ersten Stufe.

Meine gekaufte Welle ist etwas zu kurz und wenn die bestellte 40 mm breite Kühlung auf dem Motor sitzt, kommt der noch höher.
Anhang 102231
Also sollte ich lieber eine neue besorgen, damit der Schwerpunkt möglichst tief kommt?

Und wie hast du beim Not-Aus die Kabel durch den Flutkanal bekommen?

Oder wie wirkt sich das aus, wenn der auf der anderen Seite sitzt?

Danke

Moin Wolfgang,

ja, so gesehen ist die Wellenanlage eindeutig zu kurz. Der Motor sollte zwingend vor der Stufe plaziert werden: 1. wegen dem tiefen Schwerpunkt und 2. wegen dem flachen Wellenwinkel. Hast die die Wellenanlage hier aus dem Shop oder hat eventeuell ein Vorbesitzer die Anlage gekürzt?

Wenn du keine Rennen fährst, dann kannst du vorerst gerne auf einen Notaus verzichten.

Wenn ich an Rümpfen Gewebe nachlaminiere, dann ziehe ich Sandpapier über die Stelle, entferne den Schleifstaub und reinige großflächig mit Aceton oder Isopropanol.

LG Uwe

Hallo Uwe,

bei der Heckverstärkung habe ich das so gemacht, wie du beschrieben hast.

Die Welle ist hier aus dem Shop, habe ich aber bestellt, bevor ich wusste, welchen Rumpf ich nehme. :klop:

Den Not-Aus finde ich sehr praktisch, den würde ich, wenns passt, auch bei anderen Booten machen.

Ich hatte schon eine Ersatzwelle bestellt, die ist länger und sollte funktionieren. Dauert nur noch. :(

Hallo Wolfgang,

aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Rümpfe in der Größe mit Akkus im Bereich von 400g auch etwas Gewicht rechts neben der Welle vertragen/benötigen, damit sie nicht nach links "hängen".
Es wäre aus meiner Sicht kein Problem, den Notaus auf die rechte Seite zu verlegen.
Die Vergößerung des Flutis solltest Du ernsthaft in Erwägung ziehen - gerade, wo der Rumpf noch so schön leer ist. Dazu baust Du Dir hinten einfach eine zweite Kammer aus Plattenmaterial daneben. Dadurch bekommst Du ggf. 50-70ml mehr Volumen, was quasi 50-70g Blei an der gleichen Stelle entspricht - mit dem Unterschied, dass Dein Boot nicht schwerer wird :cool:
Anhang 102237

Wichtig ist nur, dass die Stöße der Platten ordentlich stabilisiert werden (Mumpe + Gewebe). Dichtigkeit versteht sich von selbst...

LG
Tobias

Zitat:

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Zitat von MiSt

Eine Flutkanalerweiterung speziell im Heckbereich hat sich sehr bewährt, siehe Herleitungen dazu von @Shark. Obendrein ist sie die simpelst mögliche Herangehensweise an dieses Thema, weil man bestens drankommt beim Basteln.

https://www.rc-rennboote.de/forum/sh...l=1#post305898 (der dortige Verweis zeigt leider in das alte Forum - Datenschutzprobem)

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Moin,

das hier ist der richtige Link auf den Michael verweisen wollte. Ist schon eine gefüllte Ewigkeit her als ich das geschrieben habe ...

Gruß,
Patrick

Hallo,

ich habe mal die Bauteile ins Boot gelegt, um mal zu schauen, wo die bei einem Schwerpunkt von 30 mm liegen könnten.
Anhang 102238Anhang 102239Anhang 102240

Die Gewichtsverteilung um die Längsachse habe ich noch nicht probiert.

Tobi und Uwe:
wenn das alles so passen würde, wäre noch Platz für einen etwas größeren Flutkanal.
Der ist übrigens ganz schön schief - ich weis nicht, ob das Absicht war.
50 bis 70 cm³ wäre da hinten machbar - muss ich mich doch trauen, das zu ändern.:rolleyes:

Michas, bei dir scheint der Motor nicht ganz so weit vorn zu liegen und der Akku als schwerstes Teil ganz hinten.
Wenn ich das bei mir auch so lege, bin ich mit dem Schwerpunkt gaaanz weit hinten.
Wie kann das sein?

Wie ist das mit dem Schwerpunkt um die Längsachse? Die sollte doch auch mittig liegen, oder?

Kennt jemand ein Video, in dem sich ein Rennboot auf den Kopf dreht und sich durch den Flutkanal (möglichst langsam) wieder aufrichtet?
Ich habe das bisher noch nie gesehen und würde mir das gern mal anschauen.

Hallo Wolfgang,

ich gehe davon aus, dass der "schiefe Flutkanal" Absicht ist. Meine Flutis baue ich üblicherweise auch nahezu senkrecht zur Lauffläche. Vorteil: ich bekomme den quaderförmigen Akku besser (oder überhaupt) zwischen Welle und FK-Wand. Außerdem ist das Volumen "unten" nicht so relevant, wenn das Schiff auf dem Deck liegt, da die hintere Lauffläche erst nach und nach ins Wasser taucht, wenn der Rumpf durchkentert...

Den SP um die Längsachse lege ich immer etwas nach links - als statischen Gewichtsvortrimm zum Kompensieren des Propdrehmoments. Bei meiner Tomcat habe ich den Regler von links nach rechts verlegt, weil das Boot in Rechtskurven quasi nach außen gekippt ist...
Bei Deinem Rumpf würde ich 8-10mm aussermittig am Heckspiegel als Richtwert ansetzen (also Rumpf zwischen Bugspitze und Auflagepunkt am Spiegel balancieren). Den korrekten Wert musst Du später "erfahren".
Patrick bevorzugt, wie er schreibt, einen mittigen Schwerpunkt (in Querrichtung, also Längsachse, oder :rolleyes:? ) - das scheint auch zu funktionieren, muss dann ggf. aber anderweitig korrigiert werden (Keile, Asymmetrie im U-Schiff,...).

LG
Tobias

Hier ein Video (beispielhaft):

https://www.youtube.com/watch?v=zAv44tnDvNo

Gruß Marc

Hallo Marc,
danke für das Video.

Die Geschwindigkeit des Drehens ergibt sich aus der Größe der Öffnungen?

Oder sind das nur Belüftungslöcher, damit das Wasser beim Beschleunigen wieder raus läuft ?

Was passiert, wenn der Flutkanal zu groß ist?

Hallo Wolfgang,

je schneller ein passend dimensionierten Fluti voll läuft, desto schneller dreht sich der Rumpf. Groẞe bzw. viele Öffnungen im Deck nützen nur dann, wenn die durch das einströmende Wasser verdrängte Luft auch entweichen kann. Man muss also auch entsprechende Entlüftungsöffnungen über der Wasseroberfläche haben, wenn der Rumpf auf dem Dach liegt - ergo am Boden...
Und ja - die Öffnung am Heck wird benötigt, damit das Wasser beim Anfahren ablaufen kann. Je schneller, desto besser.
Ein zu großer Fluti ist nicht so tragisch - ggf. hängt der Rumpf im Ruhezustand etwas mehr. Dadurch wird im Extremfall das Anfahrverhalten etwas beeinträchtigt - aber da muss man schon übertreiben...

LG
Tobias

Zitat:

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Zitat von tobi75

Patrick bevorzugt, wie er schreibt, einen mittigen Schwerpunkt (in Querrichtung, also Längsachse, oder :rolleyes:? ) - das scheint auch zu funktionieren, muss dann ggf. aber anderweitig korrigiert werden (Keile, Asymmetrie im U-Schiff,...).

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Moin,

@ Tobi
wie du sicherlich gesehen hast ist mein Beitrag über die FKs von 2013 also schon ein paar Jährchen alt ... Für moderat motorisierte Monos mit Oberflächenpropeller würde ich immer noch mit mittigem SP abreiten. Je mehr Leistung ungesetzt und je freier die Boote laufen desto weiter darf der schon nach links wandern, da die Stützfläche kleiner und das Drehmoment, was ausgeglichen werden möchte, größer wird. Ein Teil des Drehmoments wird auch durch das Ruder kompensiert, wenn es korrekt angeordnet ist.
Und Ecos ohne ordentlich Gewichtsvortrimm sind einfach nicht fahrbar bzw. laufen zu nass und damit zu langsam / ineffizient ...

Wichtig ist halt, dass der SP da liegt, so dass das Boot gut fährt und nicht damit der FK funktioniert. Der FK muss dem SP angepasst werden und nicht umgekehrt.

@ Wolfgang
Der Drehvorgang ist ein dynamischer Prozess. Bei gut ausgelegte FKs reicht es auch aus wenn diese sich nur langsam mit Wasser füllen. Große Öffnungen sorgen halt dafür das schnell Wasser rein und die Luft entsprechend raus kann, so dass sich das System sich schneller in Drehung versetzt. Ist erst einmal ein gewisser Drehschwung erreicht, kann auch ein eventuell vorhandener kritischer Punkt durch die vorhandene Rotationsenergie überwunden werden. Was bei langsamen füllen nicht der Fall wäre. Eine Badewanne ist mit einem dickeren schlauch auch schneller gefüllt wie mit einem kleinen ...
Die Öffnungen im Deck bieten zwei Vorteile: Auf dem Dach liegend kann dort direkt Wasser rein laufen und es muss nicht erst durch die Hecköffnung bis nach vorne laufen. Und die Hecköffnung ist auch im ersten Moment nur zum Teil im Wasser, so dass der vorhandene Querschnitt gar nicht voll zum tragen kommt. Da machen mehrere Öffnungen deutlich Sinn. Wenn sich dann das Boot gedreht hat, kann durch die Öffnungen auf dem Deck auch gut die Luft wieder reinströmen und das Wasser besser herausfließen, ohne das sich ein Unterdruck im FK bildet.
Die Entwicklung des FK kommt halt aus der Rennszene. Für Boote ohne FK war da schon mal das Rennen frühzeitig zu Ende wenn die stabil auf dem geschwommen sind. Und der Umdrehvorgang mit FK darf im Rennen auch nicht lange dauern, da so viel Zeit verloren geht in der man auch hätte Runden fahren können.

Eigentlich kann ein FK nicht zu groß sein. Irgendwann ist natürlich kein Restauftrieb mehr vorhanden und das Boot nicht mehr schwimmfähig, oder nur so wenig das es gleich beim Anfahren zum U-Boot wird ...

Gruß,
Patrick

... da war Tobi etwas schneller ...

Hallo,
danke Shark und Tobias.

Und wieder eine Frage: wird die hintere Öffnung des Flutkanals sofort geöffnet oder testet man auf dem Wasser erst mit geschlossenem Flutkanal?

Ich habe den jetzt hinten geöffnet und oben ein kleines Dreieck eingeklebt.
Anhang 102241Anhang 102242
Ich würde als nächstes die neue Wand einkleben.

Wenn ich dann die hinteren Öffnungen schon auf habe, könnte ich das von dort noch "etwas dichter" machen.

Ich hätte allerdings auch links eine Finne, damit ich zumindest auf dem Teich eine 8 fahren kann.

Oder geht das ohne linke Finne auch einigermaßen?

(der Teich ist nicht so groß, da muss man auch schon mal andersrum lenken *pleased* )

Ich suche immer noch ein schöneres Gewässer bei mir in der Nähe. :bang

Hallo Wolfgang,

ich teste nur mit funktionsfähigem Flutkanal - ich will mir ja das Bergen ersparen, falls das Boot umschlägt. Das kann schnell mal passieren, wenn man nach den ersten vorsichtigen Versuchen zum Trimmen des Geradeauslaufs, etwas übermütig wird. Wozu sollte man mit geschlossenem Flutkanal testen?

Warum willst Du den Fluti nur so ein "Fitzelchen" erweitern? Fehlt der Platz für die restlichen Komponenten? Kommst Du sonst mit dem SP nicht in die angepeilte Region?
Ich würde das rechteckig bis an das Wellenrohr heranführen - Du brauchst ja keine Anschraubfläche für einen Powertrimm. Zumindest sollte der so groß, wie möglich sein. Wenn sich das Boot nachher doch nicht gescheit dreht, kommt das große Bedauern. Und vom vielen Umbauen wird so ein Rumpf nicht leichter - das kannst Du mir glauben ;).
Das Nachlegen/Abdichten von der Innenseite des FKs bietet sich förmlich an, wenn man da so schön rankommt, findest Du nicht? Also, leg los.

Bzgl. der Linkskurven müsstest Du Dein Verständnis von "einigermaßen" definieren. Es geht ohne Finne und Ruder rechts - aber eben nur in Schönschiffchenmanier und nicht unter "Zug". Das klappt eigentlich nur rechts herum...

LG
Tobias

Zitat:

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Zitat von tobi75

Hallo Wolfgang,

ich teste nur mit funktionsfähigem Flutkanal - ich will mir ja das Bergen ersparen, falls das Boot umschlägt. Das kann schnell mal passieren, wenn man nach den ersten vorsichtigen Versuchen zum Trimmen des Geradeauslaufs, etwas übermütig wird. Wozu sollte man mit geschlossenem Flutkanal testen?

Warum willst Du den Fluti nur so ein "Fitzelchen" erweitern? Fehlt der Platz für die restlichen Komponenten? Kommst Du sonst mit dem SP nicht in die angepeilte Region?
Ich würde das rechteckig bis an das Wellenrohr heranführen - Du brauchst ja keine Anschraubfläche für einen Powertrimm. Zumindest sollte der so groß, wie möglich sein. Wenn sich das Boot nachher doch nicht gescheit dreht, kommt das große Bedauern. Und vom vielen Umbauen wird so ein Rumpf nicht leichter - das kannst Du mir glauben ;).
Das Nachlegen/Abdichten von der Innenseite des FKs bietet sich förmlich an, wenn man da so schön rankommt, findest Du nicht? Also, leg los.

Bzgl. der Linkskurven müsstest Du Dein Verständnis von "einigermaßen" definieren. Es geht ohne Finne und Ruder rechts - aber eben nur in Schönschiffchenmanier und nicht unter "Zug". Das klappt eigentlich nur rechts herum...

LG
Tobias

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Hallo Tobias
dein erstes “rechts” müste glaube ich links sein.

Gruss Andreas

Hallo,

Andreas, mir ist schon klar, was Tobias gemeint hat. *pleased*

Ich habe die Wand jetzt drin und mal grob gemessen, danach sollte das Volumen jetzt ca. 80ml größer sein.

Tobias, das wäre sogar noch etwas mehr, als du in Nr. 26 genannt hattest.

Morgen mach ich hinten die Löcher auf und teste mal, obs dicht ist.

Den Steg von Original-Flutkanal würde ich stehen lassen.

Die Aussparungen müssen doch unten ziemlich bündig sein, damit das Wasser komplett heraus fließen kann?

Hallo Wolfgang,

genau: linksherum "geht" ohne Finne und mit Ruder auf der rechten Seite. Aber eben nur solala...
Den Steg von der Fluti-Wand kannst Du stehen lassen. Mach ggf. in die überflüssige Wand noch ein paar Löcher oder dremel das grob weg. Der untere Rand der Fluti-Öffnung sollte so tief, wie möglich sein - aber lass ein wenig vom Spiegel stehen (1-2mm). Das lässt der Lauffläche mehr Stabilität...

LG
Tobias

Hallo liebe Leute,

jetzt ham wa den Salat:

der Flutkanal ist undicht.
Aber nicht dort, wo ich gewerkelt habe, sondern weiter vorne, dort, wo der Erbauer des Rumpfes tätig war.
Anhang 102306
Frage: was mache ich jetzt - etwas Aceton hereinschütten, schütteln und Aceton wieder raus und dann mit langem Pinsel und Epoxy versuchen, an die Stelle zu kommen?

Oder gibt es eine andere Möglichkeit- anderes Material - das dicht zu bekommen?

Noch was : macht es Sinn, den Rumpf vorne auszuschäumen?
Hat das schon mal jemand probiert, oder erzeugt der Bauschaum so viel Druck, das der Rumpf platzt?

Hallo Wolfgang,

um den Fluti dicht zu bekommen, lasse ich angedicktes Harz (mit Thixo und Baumwollflocken) im Flutkanal an der Nähten entlang laufen. Üblicherweise mach ich das in zwei Durchgängen - oben und unten und lass das Harz zwischendurch abbinden.
Wenn´s mal schnell gehen muss, kann man auch mittelflüssigen Sekundenkleber an der Naht entlanglaufen lassen...

Ich mag Ausschäumen nicht:
- das ist ne ziemliche Sauerei und schlecht dosierbar,
- das zieht Wasser und ist dann irgendwie immer feucht und
- es wiegt ja auch etwas, was unpraktisch ist, wenn man vorn keinen Ballast braucht

Ich verwende gern diese Luftpolstersäcke aus Folie, die in vielen Paketen mitgeschickt werden. Alternativ geht natürlich auch Poolnudel - ähnlich schwer, wie Bauschaum aber ohne Wasseraufnahme und rückstandsfrei zu entfernen, falls es notwendig sein sollte...

LG
Tobias

Hallo Wolfgang,

”jetzt ham wa den Salat” … wo denn? Nee du hast ja Wasser.;)

Noch eine kleine Hilfe wenn Du Poolnudeln einbaust. 20Gramm Poolnudel ergibt 1 kg Auftrieb. Wenn das Boot 3kg wiegt hast du an 60 Gramm Poonlnudel genoeg um es am schwimmen zu halten. Wenn es vom Platz past vergesse den Deckel nicht.
Mehr Sicherheit gibt das verschrauben vom Deckel.

Kann mich Tobias nur anschliessen was das ausschäumen angeht. Wenn du nicht den richtig Schaum hast kann das Boot auch etwas verformen.

Grüsse Andreas

Zitat:

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Zitat von wem55

Noch was : macht es Sinn, den Rumpf vorne auszuschäumen?
Hat das schon mal jemand probiert, oder erzeugt der Bauschaum so viel Druck, das der Rumpf platzt?

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Lieber Wolfgang,

ich weiß nicht ob es dir bekannt ist, aber das Forum hat eine Suchfunktion, die mehr oder weniger gut funktioniert. Die befindet sich oben rechts im Header der Webseite. Da das Forum schon ein paar Tage alt ist, hat sich mit der Zeit doch einiges an Wissen und wertvollen Informationen angesammelt. Es lohnt sich immer nach bestimmten Begriffen mal zu suchen und einfach mal die Threads zu durchschmökern ...

Die Begriffe "auszuschäumen" oder "ausschäumen" hätten dir bestimmt alle notwendigen Informationen geliefert ... und offene Fragen kann man dann immer noch stellen.

Die Methode nimmt aber etwas mehr eigene Zeit in Anspruch ...

Gruß,
Patrick