Baby rsv raptor

Nun ist es soweit, die ersten Schritte sind getan. Wie immer aufregend.

Plan ist jetzt dual Scorpion outrunner 4035 1600 kV 6s
Flycolor 150 A Regler
Ruder 3 und Verstellantriebe von MTC

Heute erster Schritt: Eine Lage CAFK an Boden und Heckspiegel sowie der Motorhalter-Rahmen nass in nass mit Gewebe - Die Erfahrung zeigt dass ansonsten schon ein Risiko besteht dass die Motoren abreißen - gerade erst wieder in der Chief passiert.

Risiko ist natürlich dabei weil es passen muss. Schwerpunktmäßig wurde die Lage natürlich gecheckt.. Die Montage/Demontage der Motoren wird mittelprächtig, ggf gerade noch zugänglich.

Die Motorträgerplatte wird später erst eingesetzt um die noch anpassen zu können.
Anhang 100498Anhang 100499

Moin Moin
Wo sollen denn die Akkus hin🤔

Nach vorne. Fotos sind in Richtung Heckspiegel.

Und dann kommst du mit dem SP hin?
Die Version Mittelmotor finde ich persönlich nicht optimal. Aber Versuch macht kluch ��*♂️

Ja hab ich getestet. Sollte etwa bei 30-33 % liegen mit Hardware hinten und paar Gramm Gewebe und Harz sind da ja jetzt noch dazugekommen. Die Motoren liegen noch gut im hinteren Drittel, sieht vielleicht auf den Fotos anders aus^^ Das Boot ist noch ordentlich lang nach vorne und die Anschraubplatte der Motoren ist 17 cm vom Heckspiegel entfernt. Das Ding hat noch nen Überhang hinten.

Na dann gutes Gelingen

Danke. Aufgeregt bin ich ja schon. Bestimmt geht wieder was schief ;)

Der Überhang zählt nicht bei der prozentualen Lage des SP. Es geht dabei nur um die im Wasser wirksame Länge.

Ich hoffe, Du hast das nur missverständlich formuliert.

Ja klar, Überhang nicht mitgemessen. Aber dadurch sieht die Position mittelmotormäßiger aus als sie ist ;)

Hai,

gebe mal meinen Senf dazu :prost:

Ich fürchte auch, dass es eng mit dem SP wird. Bei meiner einmotorigen Variante ist der Abstand vom Heckspiegel innen zum Motorspant 14cm. Regler neben dem Motor. Akkus 2x4S davor.

Anhang 100500 Anhang 100501

LG Micha

Kleine Korrektur...

die Baby Raptor bekommt ein 6S2P Setup. Bei einer effektiven Rumpflänge von 88cm solltest du etwa bei 27 — 29 cm ab HS landen.

Das bekomme ich grad so hin ;)
Nach 2 Jahren Baupause wächst grad die Lust zum weiter bauen :hi5:

LG Micha

Ist ähnlich. Ich habe da fast 1 kg Motor hinter dem Schwerpunkt und das gleiche Akku-Setup mit ca. 1,6 kg teilweise davor.

Morgen ist der Klumpatsch trocken dann kann ich nochmal gucken.

Ansonsten habe ich immer noch die Regler. Die mussten bislang dann immer so weit nach vorne wie möglich ;)

Ja Schwerpunkt ist so jetzt bei 31 cm, gehe davon aus dass er am Ende etwa bei 30 cm liegen wird.

Anhang 100510

Passt erstmal ;)

In kleinen Schritten geht es weiter - mal Löcher für die Antriebe gemacht ;)

Anhang 100733

Anhang 100734 Anhang 100735

Fast fertig xD Wellen und Servo noch und der Kleinkram. Aber bisher sitzt alles passig und lotrecht - halbe Miete! Ich werde es erstmal ohne Trimtabs versuchen...

Passprobe mit Reglern..

Anhang 100747

Moin Moin
Aufbau sieht gut aus 👍🏻 Aber die Kombination Skorpion mit Flycolor ist mit Vorsicht zu genießen. Mehrpoler mögen die Regler nicht sonderlich. Und der 4035 ist ein 10poler hab ich gelesen. Auf gar keinen Fall im Leerlauf hochdrehen lassen.Da hat es schon Brandgeruch gegeben

Anhang 100749

Mit Deckbefestigungen und Akkuschienen (kommen flach auf den Boden). Das Sikaflex ist ja schon ein geiles Zeug!

Andi, danke für die Warnung. Ich werde nicht so hohes Timing fahren, wegen Fehlkommutation. Abtastrate ist bei Flycolor nicht einstellbar? Hatte die noch nie, hab aber ne Programmierkarte da, werd mal gucken!

Jetzt habe ich ein Problem: Welle zu kurz bzw. beim Einspannen ist die Stahlflexummantelung nach hinten geschoben worden.

Neue Welle kriege ich kaum ins Endstück geschoben. Vielleicht einen mm...

Und das dritte Problem: Teflon dreht sich mit! Das Problem habe ich manchmal bei 4,75 mm. Welches Teflon könnt Ihr empfehlen?

Edit: Aha Welle kriege ich ins Endstück wenn ich sie ein bischen anschleife. Ich habe noch ein Teflon-Inlay von rc-raceboats, das minimal mehr luft hat, ist aber zu groß für das Stevenrohr. Vielleicht schleife ich das auch an ;)

Ah ne mit WD40 gehts..

Verkleben Welle-Endstück mit Sekundenkleber? Hatte eben was gelesen dass Loctite 648 nicht so gut hält. Versuch macht kluch aber die teuren Props gibt mir der See nicht wieder ;)

Sekundenkleber kann ich mir nicht vorstellen. Ich nehme ganz gerne Uhu Endfest 300 für die Endstücke

Hab ich aus einem Thread hier, in dem Du tatsächlich auch für Endfest 300 votiert hast. Ich muss gleich nochmal nachlesen. Ansonsten muss ich sagen kriege ich bei den Props Angst^^

Anhang 100765

Ach ne Loctite war es bei Dir damals. Naja hält es ne Probefahrt oder lieber Loctite bzw. Endfest 300? Wollte morgen einmal antesten, und die brauchen ja jeweils 24h..

Loctite geht natürlich auch wenn’s schön passend ist. Gibts auch spaltfüllend aber wenn die Flex angeschliffen wird würde ich eher Uhu endfest nehmen.Loctite kaufen nur zum Welle kleben🤔
Mit Uhu klebst du alles im Boot🤷*♂️

Zu kleine VE gekauft ;)

Anhang 100766

12 h bis Endfest.

Ich wage es morgen, einmal antesten. Bin sehr gespannt, vor allem wie es sich in den Kurven verhält^^ Ob ich noch Trimklappen brauche, der Schwerpunkt stimmt, es innenschlagend geht.. Schwerpunkt liegt fertig aufgebaut mit Poolnudeln drin jetzt bei 32 %

Was für Pröpse haste da drauf? ABC?

DrProps Tornado 4516. Hoffe die sind nicht zu viel^^

Aber schön scharf. Zweimal geschnitten heute.

Zur Not sind noch kleinere 42er Dreiblatt von Propshop unterwegs mit 1,3 Steigung. Damit sollte es erstmal fahrbar sein..

Hoffentlich ist der Teich frei, schon wieder -1°C ;)

Zitat:

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Zitat von Oese

Hab ich aus einem Thread hier, in dem Du tatsächlich auch für Endfest 300 votiert hast. Ich muss gleich nochmal nachlesen. Ansonsten muss ich sagen kriege ich bei den Props Angst^^

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Hallo Oese, kann leider keinen Namen erkennen
wenn du Angst um die Props hast, bzw. die Verkleben sich möglicherweise lösen könnte, dann mach doch eine Endstücksicherung wie auf dem Foto, die mache ich bei jedem PT, denn gute Props sollte nicht auf dem Seegrund liegen.

Also zur Erklärung: in das Rohr vom Trim wird eine M3 Madenschraube eingebracht und an der Stelle das Endstück etwas abgesetzt. Nach dem Einbau wird die Madenschraube einmal voll bis Anschlag gedreht und dann eine halbe Umdrehung zurück und mit Loctite gesichert.
Dann kann das Endstück mit Prop nicht rausrutschen wenn sich mal die Verklebung Welle/Endstück lösen sollte

Gruß Gerald

Ich lass mich überraschen
Freue mich aufs Video

Zitat:

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Zitat von turbounlimited

Hallo Oese, kann leider keinen Namen erkennen
wenn du Angst um die Props hast, bzw. die Verkleben sich möglicherweise lösen könnte, dann mach doch eine Endstücksicherung wie auf dem Foto, die mache ich bei jedem PT, denn gute Props sollte nicht auf dem Seegrund!

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Moin Gerald, das ist ein klasse Tip! Da hab ich vorhin noch drüber nachgedacht. Danke!

Ich heiße sonst Oli. Aber Oese ist wie mein Vorname - so nennen mich enge Freunde ;)

Oh man, Schneesturm im Anmarsch. Schnell zum See xD

Anhang 100779

Anhang 100780

Jo Teich war zu, ich konnte aber an einem kleinen Süßwasserfluss testen (wollte nicht gleich Brackwasser, das habe ich mich bisher noch gar nicht getraut ;) ).

Sieht erstmal sehr gut aus, scheint sehr schön wendig, bei kurzem Vollgas kam es hinten allerdings ganz raus, das wird gefährlich, muss die Antriebe nochmal flacher einstellen. Aber scheint als könnte es laufen :)

Kleines Update - Teich ist immer noch gefroren aber ich konnte zum Nord-Ostsee-Kanal.

Zu weit vorne ist der Schwerpunkt nicht - er könnte fast noch weiter nach vorn. Das Viech läuft ohne Wasserberührung allein auf den Antrieben und daher noch nicht sonderlich stabil. Die etwas gerader gestellten Antriebe haben diesbezüglich wenig gebracht. Das Boot stellt sich etwa 20° nach oben bei Vollgas - mit etwas stärker nach unten getrimmten Antrieben kam es auch raus aber nicht so steil.

Ich habe daher jetzt doch die Trimmklappen montiert, Alternative wäre eben sehr weit vorverlagerter Schwerpunkt gewesen. Aber bei meiner zweimotorigen Chief geht es ähnlich schlecht innenschlagend ohne Tabs.

Außenschlagend habe ich noch nicht probiert, das würde vermutlich gehen aber sehr viel Speed kosten.

Naja Abstimmen geht halt nicht über Nacht und außenschlagend kann ich notfalls ja immer noch testen ;)

Moin Moin
Definiere bitte SEHR VIEL SPEED.
Ob so ein Mono 100 läuft oder 95 das siehst du nicht und spürst du nicht.
Also lieber langsamer und stabil als schnell und wie ein Sack Nüsse

Bei der Chief war es ein sehr deutlicher Unterschied. Ich werds noch mal testen.

Kurzer Test heute morgen ergab ganz gutes Verhalten mit den Tabs, können vermutlich parallel bleiben. Leider wenig Zeit, aber am Wochenende ist hoffentlich mein Teich wieder frei :)

Moin,

was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann warum man die Antriebe flacher stellt obwohl das Boot schon frei läuft um dann festzustellen, dass es noch mehr die Nase hebt. Und dann dem Verhalten mit Trimmklappen entgegen zu wirken. Grade dann wenn Trimmklappen parallel / bündig mit der Lauffläche sind, ist quasi nur eine Rumpfverlängerung bzw. ein längerer des Hebels für die Gewichtskraft (vereinfacht gesehen). Da kann man auch den SP einfach vorne schieben für den selben Effekt ...

Ziel ist es doch das passende Zusammenspiel zwischen Schubachse und Schwerpunktlage zu finden. Dabei spielen Propellerlift und bei hohen Geschwindigkeiten auch die Lage des des Druckpunktes und die Größe der aerodynamischen Kräfte eine wesentliche Rolle. Dabei gibt es wahrscheinlich mehrere verschiedene Kombinationen die zu einem ähnlich gleichen Fahrverhalten führen.

Das Problem bei den meisten käuflichen Powertrimms ist es das man zwar die Neigung verstellen kann aber nicht die Höhe. Das führt dazu, dass man zwei Sachen gleichzeitig ändert wenn man die verstellt, einmal die Neigung und zum anderen die Propellereintauchtiefe. Dabei wäre es sinnvoller die Eintauchtiefe, sprich die Position des Propeller relativ zum Rumpf / Spiegelabrisskante gleich zu halten und die Schubachse durch verschieben des Durchstoßpunktes im Heckspiegel zu ändern. Das bedeutet aber einen höheren technischen Aufwand für die gesamte Wellenanlage.

Ja, innen- vs. außenschlagende Props machen erstmal einen Unterschied in der Fahrlage und somit auch auf den Bootsspeed bei gleicher Stellung der Antriebe. Der Vergleich hingt aber, da die Props aufgrund der anderen Anströmung, bedingt durch das V im Rumpf, bei einer außenschlagender Drehrichtung mehr Lift erzeugen und somit die resultierende Schubrichtung ändern. Nase wird mehr gedrückt -> mehr benetzte Fläche -> geringerer Speed. Richtig vergleichen kann man aber die beiden Drehrichtungen erst, wenn auch die relative Schubachse die selbe ist und das Boot die gleiche Fahrlage bei gradeausfahrt hat.
Leider habe ich bisher kein Modell bei dem ich das realisieren konnte, das wird sich aber bald ändern ...

Gruß,
Patrick

https://www.tfl-hobby.de/Antrieb/Pow...rstellbar.html

Dieser Powertrimm von TFL ist 3fach verstellbar. Länge, Neigung und auch die Höhe durch die Langlöcher in der Anschraubfläche

Moin, außenschlagend liftet mehr? Ich dachte andersherum? Und ich stelle die Antriebe ja flacher WEIL das Boot zu frei lief. Das konnten die Klappen beheben.

Die Kurvenlage hat sich durch außenschlagend leider nur wenig verbessert. Ich hatte gerade mal 73 km/h auf der Uhr, der GPS hat aber vermutlich nur sporadisch gemessen. Optisch tatsächlich wenig Unterschied und schon recht schnell, leider ist beim Gegentest innenschlagend eine Welle zerstört worden, weil der Motorhalter gekippt ist - der musste jetzt erstmal fixiert werden. Irgendwas hat auch gleich die Propspitzen beschädigt - kein Tag zum Feiern gestern. Das meiste ist aber schon wieder repariert.

Kann es sein, dass die Trimmklappen die Kurvenlage nochmal deutlich negativ beeinflussen? Der Drehpunkt am Heck scheint dadurch kaputtzugehen. Vielleicht muss ich tatsächlich eher den Schwerpunkt nochmal verändern. Aber mit den Tabs parallel bleibt das Heck schön drin, Boot kommt trotzdem gut raus, aber nicht so extrem wie ohne.

Ich habe bei allen meinen Booten die Antriebe fast parallel weil es sonst einfach viel zuviel liftet.. Und dann meist keine Tabs dran. Schubachse fast parallel zum Kiel, dann bleibt meist noch ein Rest Heck drinnen...

So, Trimmklappen abgebaut - es reichen tatsächlich ein paar cm SP nach vorne. Kurvenlage ist aber dadurch auch noch nicht ideal. Ich werde nochmal wieder den Rudder Caster entfernen (der hat mich die Props gekostet - zuwenig Platz zur Ruderanlenkung gehabt - Kollision - und Kurvenlage nicht wirklich verbessert) und nochmal außenschlagend probieren. Aber die Klappen scheinen verzichtbar..

Moin,

Zitat:

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Zitat von Oese

Moin, außenschlagend liftet mehr? Ich dachte andersherum? Und ich stelle die Antriebe ja flacher WEIL das Boot zu frei lief.

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ja, bei meinen 3 bisher gebauten Twin Monos mit V war das so. Und hier steht auch noch mal was dazu. Damit es keine Unklarheiten gibt bzgl. der Definitionen: Innenschlagen = die Blätter drehen oben innen, von hinten aus gesehen. Sprich der linke Prop dreht im Uhrzeigersinn.

Ein gutes Anzeigen dafür, dass die Antriebe / Props zu viel "Lift" erzeugen bei Cats und Monos ist, dass sie den Bug schwer aus dem Wasser bekommen beim Anfahren als auch im ausbeschleunigten Zustand. Die Boote laufen dann ziemlich nass und wenn sie mal abheben landen sie vornehmlich zuerst wieder mit der Nase.

Das ist aber nicht damit vergleichbar wenn ein Mono generell zu viel hydrodynamischen Auftrieb generiert und nur noch auf einer minimalen benetzten Fläche fährt. Dagegen hilft eine Antriebverstellung ehr wenig.

Genereller Zusammenhang SP in Höhenrichtung und Schubachse:

- Schubachse verläuft unterhalb des SPs -> Boot hebt die Nase
- Schubachse verläuft durch den SP -> Boot hat ein neutrales verhalten
- Schubachse verläuft über den SP -> Boot drück die Nase

Der Lift des Props spielt dabei mit in die effektive Schubachse mit rein (Stichwort Vektoraddition).

Bei allen meinen Monos gestuft oder ungestuft ist die Welle immer, relativ zur Lauffläche gesehen,
etwas steiler eingebaut ...

Gruß,
Patrick